Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сначала обшивать вагонкой потолок или стены?

Что раньше, потолок или стены: ремонт в новостройке — шаг 8, отделка

Сверху вниз, но не всегда

Есть строительные нормативы, которые гласят: ремонт делается сверху вниз. Гравитацию никто не отменял, поэтому все, что мы хотели сделать наверху, может упасть вниз. Однако сейчас столько разных современных способов отделки помещений, что эти нормативы могут не сработать.

Например, при истории с натяжным потолком. Если вы решились на этот вид отделки (а он один из самых распространенных, в силу своей быстроты и простоты монтажа), то здесь сверху вниз идти не надо. Натяжной потолок крепится на каркас, затем натягивается полотно. Вот его легко повредить или запачкать при отделке стен.

Поэтому нужно вначале понять, что мы делаем, а затем соблюсти очередность. Если мы отделываем потолок и стены штукатуркой, то идем сверху вниз. Натяжной потолок монтируется после полной отделки стен (включая обои или покраску). Если вы выбрали гипсокартон, то вначале нужно смонтировать каркас на стенах, затем на потолке. В такой же последовательности обшить комнату. А вот красить потолок и стены можно будет уже сверху вниз.

Почему я выбрала штукатурку

Новоселы часто раздумывают перед началом отделки стен и потолка, какой материал выбрать? Я выбрала штукатурку. Почему? Ну что тут скажешь, штукатурка — классика жанра. Она хороша своей основательностью. В ее состав входит цемент, гипсовые вяжущие компоненты и прочие «приблуды», которые делают этот, сравнительно недорогой материал, одним из самых «правильных» и долгоиграющих. Один раз сделали как надо и живем. Во время ремонтов просто меняем обойки или перекрашиваем стены.

Такая отделка «дышит», она экологична и очень хороша для аллергиков и людей, с проблемами здоровья дыхательных путей. Если стены и потолок относительно ровные, штукатурку не нужно класть толстым слоем. Значит, она незначительно заберет высоту и площадь комнаты, если наблюдается ее дефицит. Минусы — это очень «грязная» и тяжелая в плане физической работы отделка. И у классической штукатурки не очень высокие шумоизоляционые свойства.

И главное. Штукатурка — не самый дешевый вид отделки. Во-первых, у вас будет немалый расход на материалы, потому что штукатурку слоем в 1 миллиметр не положишь. Ну не сдают сейчас квартиры с такими ровными стенами и потолком. Во-вторых, вам придется пригласить бригаду строителей. Потому что самостоятельно вымешивать эти 30-50 мешков смеси и ровно наносить слой на стены и потолок смогут только профессионалы.

Гипсокартон или натяжной потолок

Гипсокартон тоже экологичный материал. Кроме этого у него еще много достоинств. Пожарная безопасность, долговечность, возможность монтажа разных конструкций. За ним легко спрятать все ваши электрокоммуникации, поэтому он хорошо подходят для сложного освещения со множеством светильников. А еще под него хорошо прячется шумоизоляция, которая нам понадобится, чтобы хорошо спать, даже если сверху слушают громкую музыку. Но есть у гипсокартона и недостатки. Такие стены и потолок «съедят» немалые сантиметры от высоты и ширины комнаты (минимум от 5 до 10). А еще они быстро придут в негодность, если вас затопят сверху.

Натяжные потолки за то и любят, что они очень быстро монтируются. И вообще этот вид отделки — три в одном. Не нужно штукатурить, шпатлевать, красить. Натянули и живем. И так же спрячем под этим видом отделки неровную поверхность потолка со всеми проводами сразу. Есть недостатки, как же без них. Обычно это дорогой вид отделки. Если брать «дышащие» тканевые потолки от проверенных производителей. Если же вы решитесь на ПВХ полотно, знайте, что оно не очень экологично и совсем не «дышит». Ну и от соседского шума это полотно вас точно не защитит.

Шумоизоляция и стены

К сожалению, во многих современных новостройках сдаются квартиры с плохой звукоизоляцией. Поэтому нам придется позаботиться о ней самим. О том, что нам понадобится звукоизоляция потолка, я уже намекала, но там можно понадеяться на то, что толстая стяжка, изоляционный материал и финишная отделка полов у соседей сверху как-то звуки приглушит. Кухонные стены тоже не нужно изолировать, если, конечно, это не кухня-студия и там не выделено спальное место для члена семьи.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию.

  • Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством.
Читать еще:  Способы крепления деревянного бруса к стене из бетона

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1. прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2. затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3. обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала.

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

А, может, сначала пол?

Действительно, такой вопрос возникает, когда с полом планируется делать что-то существенное – например, обновление стяжки. Размешивание и заливка бетона поверх керамзита – пыльное дело. Причем, в некоторых случаях – например, при ремонте в старом фонде, – после демонтажа пола не всегда получится попросту поставить стремянку – некуда, да и перекрытия будут мешаться.

Что делать в этом случае? Примерный порядок действий такой:

  1. демонтаж – потолок (при необходимости – до перекрытий), затем стены, потом пол;
  2. тщательное обеспыливание и уборка вообще всего строительного мусора;
  3. обустройство стяжки и заливка пола;
  4. выравнивание стен и потолка;
  5. отделка потолка;
  6. наклейка обоев или штукатурка;
  7. укладка напольного покрытия.

Таким образом, вся черновая работа делается в первую очередь, а декоративная отделка наносится в порядке сверху вниз.

Главное при любой последовательности ремонта – тщательное обеспыливание поверхностей. Чем масштабнее ремонт, тем более серьезные средства пригодятся. Например, при капитальном демонтаже не обойтись без строительного пылесоса, а если вы делаете легкую «косметику», то хватит обычного бытового, щетки и ведра с тряпкой.

Евроремонт: клише или стандарты качества?

Евроремонт – понятие, вошедшее в обиход в начале нулевых, как синоним свежей, отремонтированной квартиры. А сейчас.

Мы рассказали вам о различных вариантах последовательности ремонта, в частности, о том, что делать вперед – потолок или стены. Несмотря на то, что существует некая традиционная последовательность, всегда стоит учитывать особенности используемых материалов и масштаба ремонта. Кстати, подобрать все необходимое для ремонта вам помогут в магазинах ТК «Ланской». Здесь же вы сможете получить консультации.

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

Читать еще:  Гипсовые панели для стен в интерьере комнаты

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

  • Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

  • Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

  • Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
  • Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

  • При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Как правильно рассчитать количество вагонки

Эти несложные расчеты без труда сделает вам каждый менеджер в строительном магазине. Но поговорим, как это сделать самостоятельно.

Для начала рассчитаем площадь помещения. Чтобы это сделать нужно длину умножить на ширину. Такие замеры производятся по каждой плоскости, которую вы собираетесь обшить.

Из полученной площади отнимаем площадь дверных и оконных проемов. Затем вычисляем площадь одной доски. Ее стандартные размеры составляют: толщина от 12 до 25 мм, длина от 1 метра до 6 метров, ширина до 15 см.

Например, мы берем панель длиной 2,5 метра и шириной 0,1 см. Ее площадь тогда составляет 0,25 кв.м.

Рассчитаем количество материала для комнаты (учитывается, что обшиваем только стены) 4 на 4 метра и высотой 2,5 метра. Для начала рассчитываем площадь одной стены, а так как у нас квадратная комната – умножаем это число на 4.

Высоту (2,5 метра) умножаем на длину основания (4 метра). Получается 10 кв.м. Общая обшиваемая площадь тогда – 40 кв.м (10 кв.м умножаем на 4). Чтобы узнать число дощечек, которые понадобятся для отделки, нужно общую площадь поделить на площадь одной доски. Получается, что для работы нам их понадобится 160 штук (40 кв.м делим на 0,25 кв.м).

При покупке учитывайте, что при работе, да и в самой упаковке, возможен брак. Всегда берите большее количество.

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию.

  • Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством.

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1. прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2. затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3. обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала.

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

Читать еще:  Советы для ремонта: как снять старую вагонку или удалить с нее лак и черноту

Подготовка поверхности к монтажу

Перед тем, как монтировать вагонку, необходимо провести подготовительную работу

  • Вначале потолок очищается от остатков старого покрытия.
  • Неровности, трещины и щели шпаклюются.
  • Далее производится обработка противогрибковым раствором.
  • Если есть необходимость в утеплении, его нужно сделать на этом этапе, обклеив поверхность подобранным утеплителем и пароизолятором.
  • В помещениях с повышенной влажностью утепляющий слой нужно закрепить с помощью полипропиленового шпагата и строительного степлера, чтобы он не просел.

Для того, чтобы обшить потолок вагонкой, понадобится ряд инструментов,. В принципе, все они могут уже быть в хозяйстве, потому что никаких специфических инструментов среди них нет — шуруповерт, лобзик или ножовка, уровень, перфоратор или дрель, молоток и рулетка.

Доски перед тем, как будет начат монтаж вагонки, должны какое-то время полежать в комнате, где будет обшиваться потолок. Это необходимо для уравнивания влажности в помещении и материале. В противном случае вагонка может деформироваться, будучи уже смонтированной. Окраску рекомендуется также провести заранее, чтобы к моменту монтажа доски были абсолютно просохшими.

Также, прежде чем начать работу, нужно определиться со схемой расположения вагонки. Это может быть как простой вариант — горизонтальное или вертикальное расположение реек, так и более сложные варианты, включающие разное направление реек, диагонали, различные фигуры или создание эффекта за счет разных оттенков досок. Конечно, сложные варианты больше подойдут тем, у кого уже есть опыт и навык правильно крепить вагонку — тогда можно позволить себе заняться творчеством.

После определения схемы необходимо наметить ее на поверхности, и по разметке закрепить каркас(обрешетку).

Как выбрать хорошее дерево?

Доска для обшивки представлена в большом ассортименте. Чтобы не ошибиться при выборе, важно иметь четкое представление о ее свойствах. Рассмотрим основные параметры.

Порода древесины

Традиционно при отделке потолка вагонкой своими руками используются деревянные планки хвойных и лиственных деревьев. Первый тип сырья характеризуется практичностью и долговечностью. Благодаря наличию смол, он устойчив к плесени, поэтому подходит даже для подсобных помещений. А вот в банях хвойные породы деревьев практически не используются.

При повышении температуры хвоя выделяет смолу. Она способна спровоцировать самовозгорание.

К лиственным породам можно отнести бук, дуб, ольху, а также осину. Лиственные породы легко поддаются обработке. Высокая декоративность позволяет использовать их для обшивки спален, детских комнат и гостиных. Сырости, колебаний температуры древесина не боится, поэтому успешно используется в комнатах с высоким уровнем влажности.

Сорт материала

Сорт – отдельная тема для разговора. Погонажные планки разделяют на 4 основных класса:

  1. Экстра. Название говорит само за себя. Для производства изделий используется отборное сырье. Материал имеет идеально ровные края, любые визуальные дефекты отсутствуют.
  2. Класс «А». Пиломатериалы могут иметь небольшие сучки и мелкие трещины. Однако согласно существующим стандартам, они должны находиться только в невидимых зонах.
  3. Класс «В». Шероховатости на такой вагонке уже заметны. Также встречаются небольшие мешочки смолы, продольные борозды. На лицевой стороне допускается наличие сколов, царапин.
  4. Класс «С». Сюда относятся обычные обрезные доски с серьезными дефектами: контрастные пятна, смоляные карманы, обширные сучки.

Если вас интересует, как сделать потолок из вагонки, используйте материал класса «Экстра» и «А». Для черновой подшивки или промежуточного каркаса будет достаточно и маркировки «В», «С».

Что касается профильного соединения, материал принято делить на обычную вагонку и «евро». Вторая стоит дороже, но отличается более качественной обработкой.

Очередность работ по отделке вагонкой

Обшить стены можно следующим образом:

Схема обрешетки под вагонку.

  1. Деревянные рейки 40х25 мм используются для обрешетки, крепятся они с шагом в 500 мм. Направление реек будет зависеть от того, как именно монтируется обшивка. Оно должно быть перпендикулярным направлению панелей ПВХ. Для диагональной укладки шаг обрешетки лучше всего делать меньше.
  2. Между рейками может быть уложен утеплитель и гидроизоляционная пленка, чаще всего это минеральная вата и ПВХ-мембраны.
  3. Начинать укладку панелей рекомендуется от дальнего угла. Сначала устанавливается стартовый профиль, монтаж должен продвигаться от левого угла в направлении к правому углу либо к оконному и дверному проему. Стартовый профиль крепится скобами или маленькими гвоздиками с оцинковкой. После этого можно крепить вторую панель в нижнюю крепежную полку.
  4. Вторая панель крепится гвоздиками или скобами, при этом необходимо следить, чтобы все планки плотно прилегали друг к другу. Нельзя использовать обычный молоток, чтобы обеспечить плотное прилегание, так как пластик можно повредить.
  5. Аналогичным образом выполняется обшивка всего пространства, при необходимости используется соединительный профиль, внутренние и внешние уголки, торцевые профили. После того как вся отделка готова, к стыку между стеной и потолком крепятся галтели. Для оформления стыка между стеной и полом применяются обычные пластиковые плинтусы.

Деревянная вагонка отличается большей экологичностью, да и внешний вид ее лучше и привлекательнее, но пластиковые панели стоят меньше, их можно отлично использовать для отделки балконов. Они совершенно не подвержены негативному влиянию влаги. Монтаж вагонки максимально простой, для этого не надо иметь никакого специального опыта, а инструменты применяются традиционные. Для стен подготовительных работ проводить не надо, монтируется только простейшая обрешетка из деревянных реек или металлического профиля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector