Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Черновая стяжка пола по плитам перекрытия

Стяжка пола частями

Плиты перекрытия, которые стали видны после демонтажа старых деревянных полов, были очень неровными, с выступающей щебёнкой, перепадами и электропроводкой соседей снизу. Стремянку устойчиво поставить на такое основание было непросто, а пылесос во время уборки постоянно падал. Для устройства шумоизоляции пола в дальнейшем также нужна ровная поверхность. Поэтому я решил сделать «черновую» стяжку пола минимальной толщины. Так как всю площадь квартиры за один раз залить в одиночку без бетономешалки нереально, я делал стяжку пола частями.

Плиты перекрытия до стяжки

Стяжка пола частями: осмотр плит перекрытия.

Вначале я поставил лазерный уровень, осмотрел плиты перекрытия по всей квартире и выбрал самые высокие и низкие места.

Важно: может получиться так, что самой высокой точкой является какой-то выступ или фрагмент старой штукатурки на перекрытии. Его можно просто сбить и таким образом «понизить» самую высокую точку.

Наивысшие точки оказались в районе кухни и прихожей. А самая низкая в районе санузла. Разница составила 5-6 сантиметров. В остальной квартире перепады были меньше. Я решил заливать стяжку в кухне, прихожей и санузле отдельно и не привязывать уровень в этих помещениях к остальной площади. На это было несколько причин:
1) В качестве напольного покрытия в этих помещениях планируется плитка на плавающей стяжке. На остальной площади — ламинат на фанере по лагам.
2) Если коридор с кухней не отделять и делать везде один уровень по самой высокой точке, то придется в остальной квартире добавлять 2 сантиметра. А это дополнительно более тонны смеси, что повлечёт за собой дополнительные финансовые, трудовые и временные затраты.

Чтобы не всплывала проводка, проложенная по плитам перекрытия, я заранее зафиксировал её с помощью металлических скоб и пескобетона:

Перед тем как приступить к устройству стяжки с основания были сбиты отслаивающиеся участки и старая засохшая строительная смесь. Затем основание было убрано с помощью веника и пылесоса. После этого я один раз его обработал грунтом Ceresit CT 17, чтобы впитывающая способность сохранялась.

Стяжка пола частями: разделение на зоны и расчет объёма работ.

Площадь квартиры около 43 квадратных метра. Средняя толщина стяжки около 4 сантиметров. Для данных работ я решил использовать пескобетон марки М 300.

Имея такие данные можно посчитать, сколько материала необходимо. Расход пескобетона около 17 кг на 1 квадратный метр площади при толщине слоя 1 сантиметр. Получается, что при средней толщине 4 сантиметра на 1 квадратный метр необходимо 68 килограмм смеси. А на всю квартиру — три тонны (2924 килограмма). За один раз залить такой объем в одиночку нереально.

Исходя из этого я делал стяжку частями в следующем порядке: 1) санузел; 2) кухня; 3) первая часть жилой площади; 4) вторая часть жилой площади; 5) третья часть жилой площади; 6) коридор.

Стяжка пола частями: очередность заливки

Устройство стяжки в санузле и кухне.

К моменту устройства стяжки в санузле я уже установил первый ряд стеновых блоков. Работать оказалось очень удобно, так как блоки создали четкие границы. Их высота позволяла работать, находясь за пределами помещения.
В санузле уровень пола должен быть по итогу ниже, чем в остальной квартире. Также в этой зоне я решил не прокладывать никаких кабелей. Поэтому просто ровно поставил маяки и протянул по ним минимальный слой.

Стяжка в санузле

После устройства стяжки в зоне санузла, я перешел на кухню. Заливку здесь производил аналогичным образом.

Подробнее о технологии и процессе устройства стяжки расскажу далее на примере «жилой зоны».

Стяжка пола частями: подготовка к заливке в «жилой зоне».

После того как была сделана стяжка в зоне санузла и кухни, я приступил к «жилой зоне».

Вначале определил уровень стяжки и наметил «нулевую точку», на которую можно было бы ориентироваться:

  1. Установил лазерный уровень на штатив на высоту примерно 140 сантиметров от пола (высота, чтобы было удобно работать).
  2. Маркером отметил на стенах уровень лазерного луча, чтобы при перестановке можно было быстро выставить его на нужной высоте в любой точке квартиры.
  3. Нашел самую высокую точку на плитах перекрытия.
  4. Поставил маяк рядом с самой высокой точкой так, чтобы уровень маяка был чуть выше этой точки. Таким образом получился уровень, по которому нужно залить стяжку во всей «жилой» зоне.
  5. Взял алюминиевый профиль в качестве рейки, установил на маяк и отметил маркером уровень, на котором находится лазерный луч. Этот уровень являлся ориентиром для всей стяжки в данной зоне.

Аналогичным образом уровни стяжки определялись в санузле, кухне и прихожей.

Площадь «жилой зоны» около 35 квадратных метров. Такой объем залить за один раз было невозможно, поэтому я разделил эту площадь на 3 участка. Границы этих участков сделал на стыках плит перекрытия в районе ригелей. Для разграничения использовал опалубку из брусков 50х50, зафиксированную с помощью монтажной пены. Бруски укладывал по лазерной линии и заполнял пеной пустоты снизу. Заодно пена их фиксировала на месте.

Важно: согласно п. 8.14 СП 29.13330.2011 «Полы», швы стяжки должны совпадать с деформационными швами (стыками) нижележащего основания.

Стяжка пола частями: устройство стяжки в «жилой зоне».

Вначале я установил опалубку для первого участка. Там, где проходят гофрированные трубы с электропроводкой, вырезал в опалубке проемы.

С той стороны, где планировалась заливка стяжки, к опалубке приклеивал демпфирующую ленту Кнауф для металлического профиля. Она создавала ровный торец после снятия опалубки. С другой стороны делал упор.

Маяки устанавливал с шагом примерно 70-80 сантиметров для метрового правила. Хотя можно было их устанавливать шире — под правило 1,5 метра.

Места установки маяков размечал мелом, чтобы потом ровно нанести раствор для фиксации маяков.

Фиксировал маяки с помощью пескобетона, которым в дальнейшем заливал стяжку.

Стяжку замешивал в пластиковом корыте объемом 90 литров. С помощью кухонных весов добавлял фибру и пластификатор согласно рекомендации производителя. Для перемешивания использовал строительный миксер. Готовил смесь, затем ожидал 5-10 минут и перемешивал ещё раз.

После приготовления смесь переносил в ведре к месту проведения работ и выравнивал правилом по маякам. Демпферную ленту по периметру не делал, так как не вижу смысла.

Важно: при замешивании использовать средства защиты органов дыхания и проветривать помещение, так как образуется большое количество цементной пыли.

Важно: остатки смеси в любом виде нельзя смывать в канализацию. Их можно переложить в использованный мешок из-под смеси, дождаться когда они высохнут и выбросить как мусор.

На следующий день стяжка схватывалась и сверху оставалось цементное молочко.

Далее я удалял цементное молочко и смачивал стяжку водой. Маяки не доставал, так как далее по плану на стяжку будут укладываться лаги.

Потом укрывал пленкой, чтобы уберечь стяжку от быстрого высыхания.

Затем убирал опалубку и приклеивал демпферную ленту для разделения стяжек.

Опалубку ставил на следующей границе и аналогичным образом заливал еще один участок.

Вторая зона оказалась довольно широкой и одного маяка длиной 3 метра было мало. Я дополнительно установил короткие маяки, чтобы перекрыть всю ширину стяжки. Чтобы переход с одного маяка на другой был не заметен при протяжке правилом, в месте перехода я их немного подогнул вниз:

Читать еще:  Виды перекрытий в частных домах

Важно: перед заливкой стяжки, если на основание уложена проводка, лучше сделать фото или схему, чтобы в дальнейшем, при необходимости просверлить отверстие, не попасть в кабель.

Третий участок «жилой» зоны я делал аналогичным образом, отделив его от остальных сторон. И в самом конце я залил зону прихожей.

Разновидности

Черновые стяжки подразделяются на следующие виды:

  1. По виду материалов:
  2. Бетонные.
  3. Цементно-песчаные.
  4. Гипсовые.

По виду монтажа:

  1. Мокрые.
  2. Полусухие.
  3. Сухие.
  4. Наливные.

По виду сцепления с основанием:

  1. Связанные.
  2. С разделительным слоем.
  3. Плавающие.

Пол на лагах

Массивные и паркетные доски, ламинат часто стелят на лаги. Это горизонтально расположенные опоры из дерева. Их делают из брусьев толщиной от 40 до 70 мм и длиной, равной длине помещения. Выделяют три варианта их крепления к бетону:

  • Стандартный — шурупами или анкерными болтами.
  • На специальный клей или мастику на основе битума. Этот способ применяют, если велик риск повреждения коммуникаций, находящихся под основанием пола во время сверления отверстий для саморезов или анкеров. При таком варианте гидроизоляция не требуется, так как ее заменяет клей.
  • На регулируемые опоры. Опора состоит из внешней пластиковой резьбы и дюбель-гвоздя внутри. Для установки лаг на таких опорах в плите и в брусьях высверливают отверстия.

Регулируемые опоры

Важно! Иногда нельзя прикрепить лаги ни одним из имеющихся способов. Тогда берут самые толстые брусья.

Устройство полов на лагах (пошагово):

  • Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, рекомендуется залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью.
  • Создать слой гидроизоляции. Для этого используют пленку, полимерную или профилированную мембрану, мастику, рубероид или другие рулонные материалы на основе битума.
  • Лаги перед установкой пропитать антибактериальным составом.
  • Установить брусья на расстоянии 50 см друг от друга (если напольное покрытие будет из толстого материала, то это расстояние может быть больше).
  • Создать тепло- и звукоизолирующий слой. Для этого утеплитель поместить в промежутки между лагами.
  • Создать второй слой гидроизоляции.

Читайте также: Полы бетонные — технология заливки

Материалы для стяжки

Из каких материалов лучше выполнять черновую стяжку? Бетонная стяжка используется, если требуется сделать прочное основание, под длительные и большие нагрузки: например, если в складском помещении ездит небольшой погрузчик, если в гараже регулярно передвигается различный автомобильный транспорт или в торговых павильонах в течение дня постоянный плотный людской поток. Объемный вес бетонной смеси достигает 2500кг/м3, поэтому бетонная стяжка может значительно нагружать перекрытия.

В квартирах, как правило, делается цементно-песчаная или гипсовая стяжка, разница между ними в составе вяжущего – цемента или гипса. Нельзя однозначно сказать, что один материал лучше, чем другой. Цементно-песчаный раствор значительно дольше «зреет», набирает окончательную прочность в 28 суток. Гипсовый раствор твердеет значительно быстрее, он схватывается через 3-4 часа, стяжка будет готова для дальнейшей работы через 6-8 дней.

Это очень важный фактор в пользу гипса. Кроме того, гипсовая стяжка против цементно-песчаной не дает усадки. Это позволяет экономить на демпферных лентах, которые укладываются вдоль стен и компенсируют температурное расширение материала.

Однако, не стоит забывать, что гипс впитывает влагу. Может быть, он хорош для стен, когда забирая и отдавая влагу, контролирует климат в комнате, но для стяжки во влажных помещениях этот материал не подходит.

Для улучшения прочностных характеристик в материал добавляются специальные добавки:

  • пластификаторы для улучшенной адгезии с основанием;
  • противоморозные добавки;
  • фиброволокно (фибра проволочная стальная, полипропиленовая, базальтовая).

Виды черновой стяжки

Черновая стяжка пола выполняется сухим или мокрым способом. Сухая стяжка представляет собой многослойный пирог, который выполняется в несколько шагов.

  1. Перекрытие или грунт выравнивается.
  2. Укладывается пароизоляция, в роли которой могут выступать полиэтиленовая пленка, изоспан или другие материалы.
  3. Сухая засыпка, в состав которой входят керамзит, мелкозернистый шлак, вспученный перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, распределяется по поверхности слоем толщиной 30-50 мм.

Пирог сухой стяжки пола

  • По периметру комнаты необходимо уложить демпферную ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение основания и исключит звуковые мостики.
  • Сухая стяжка покрывается плитами ДСП или ОСП, фанерными щитами, модулями с полистиролом или ГВЛ. Материал укладывается в два слоя, стыки при этом смещаются. Фиксация осуществляется с помощью клея и саморезов.
  • Черновая стяжка по бетонному основанию имеет целый ряд преимуществ, среди которых:

    • Низкая стоимость;
    • Высокая механическая прочность;
    • Длительный срок эксплуатации;
    • Доступность.

    Конструкция пола по грунту состоит из нескольких слоев:

    1. Выровненная почва;
    2. Песчано-гравийная смесь;
    3. Гидроизоляционный слой;
    4. Черновая стяжка;
    5. Утеплитель;
    6. Бетонная стяжка;
    7. Финишное напольное покрытие.

    Устройство пола по грунту. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 2 м до пирога пола

    В зависимости от типа почвы, вида отделочного материала и прочих факторов в конструкцию могут вноситься некоторые изменения.

    Грунт должен быть неподвижным и сухим, а грунтовые воды не должны располагаться ближе 4 м от поверхности.

    Процесс подготовки основания

    Все работы по обустройству черновой стяжки начинаются с тщательной подготовки почвенного основания. Для начала важно выявить с учетом уровня грунта и ровности его поверхности самую высокую и самую низкую точки. Определить их значения поможет лазерный уровень. Эта процедура необходима для того, чтобы для себя оценить весь объем работ, а также определиться, какое количество строительных материалов может потребоваться.

    Также важно уделить внимание и тщательному утрамбовыванию грунта. Для этого можно использовать специальную строительную технику – например, каток или вибромашину. Процедура нужна для того, чтобы в будущем грунт значительно не просел и это не повлекло за собой растрескивание черновой стяжки, что, несомненно, негативно скажется и на отделочном покрытии полов.

    Пневматическая трамбовка для уплотнения грунта

    После того как почва была тщательно утрамбована, производится укладка песчано-гравийной подушки. Она может быть также выполнена из чистого, отмытого и речного песка. Толщина этого слоя не должна быть более 60 см. Сверху в последнем случае насыпается также слой гравия или керамзита, что даст возможность создать более прочное основание.

    Внимание! Перед тем как грунт будет утрамбовываться, с него важно срезать весь плодородный слой, если таковой имеется. Ему можно найти более достойное применение, чем погребение под домом. Слой почвы снимается примерно на 35 см.

    Также рекомендуется засыпать подушку не всю сразу, а слоями – например, по 20 см. При этом каждый слой хорошо трамбуется по отдельности. Процедура позволит сделать основание максимально плотным. Перед трамбованием подушка смачивается водой. Толщина же керамзитового слоя может составлять минимум 10 см. Этот слой также отдельно трамбуется.

    Цены на популярные модели электрических вибротрамбовок

    Как залить стяжку пола по маякам

    Чтобы залить ровную стяжку по маякам, вначале необходимо отбить на стенах помещения её уровень:

    1. Выбирают произвольную точку на стене на высоте около 1 м.
    2. От этой точки с помощью уровня (лазерного или пузырькового) по всему периметру помещения проводят горизонтальную линию.
    3. Находят наименьшее расстояние до подготовленного основания.
    4. Откладывают в этом месте на стене суммарную толщину всего чернового пола.
    5. От этой отметки по периметру на стенах отбивают «горизонт» — это и будет уровень поверхности стяжки.

    Затем параллельно одной из пары стен на полу отмечают линии, по которым будут установлены маяки. Направление маяков должно быть сориентировано от «глухой» стены к двери. Расстояние между линиями делают чуть меньше, чем длина правила (примерно на 15-20 см). Высота маяка должна быть меньше толщины стяжки, а при её армировании — меньше верхнего слоя раствора.

    Читать еще:  Виды плит перекрытия, маркировка, размеры

    Ниже приведена технология заливки стяжки пола своими руками по маякам из профиля UD27, установленных на саморезы:

    1. В плите перекрытия или бетонной подготовке по отмеченным линиям сверлят отверстия под дюбели с шагом 40-50 см.
    2. Закручивают в дюбели саморезы, чтобы их головки лежали в одной плоскости «горизонта» поверхности чернового пола.
    3. Между дюбелями укладывают «лепешки» раствора.
    4. Укладывают на лепешки профили, и прижимают их к головкам дюбелей.
    5. Выравнивают поверхности профилей по общему горизонтальному уровню.

    Теперь, чтобы правильно залить стяжку, раствор надо разровнять правилом по маякам, передвигаясь по направлению от «глухой» стены к двери.

    Как залить черновую стяжку?

    Многие хозяева, в целях экономии денег или по каким-либо другим причинам, принимаются делать пол в своем доме или квартире без помощи специалистов. Но не все знают, как выполняются работы по заливке стяжки пола. К этому этапу стройки стоит отнестись со всей серьезностью, так как именно черновая стяжка является основой теплого, ровного и сухого пола в доме.

    Подготовка основания для черновой стяжки

    Если заливка пола будет происходить в квартире, нужно убрать мусор с плит перекрытия. Желательно воспользоваться пылесосом, потому что вымести метлой всю пыль не получится.

    С заливкой стяжки в доме будет посложнее. Для начала нужно убрать с грунта все деревянные щепки, если они имеются. Хорошо утрамбовать почву, дабы исключить ее проседание. После чего засыпать всю поверхность песком. Он хорошо вбирает и отдает влагу,- это будет большим плюсом, когда весной уровень грунтовых вод значительно подымется. Песчаная подушка не даст влаге проникать внутрь помещения. Песок так же стоит тщательно утрамбовать. Толщина уплотненного слоя зависит от уровня влажности грунта и должна быть 20-40 см. Для дополнительной защиты от влаги на песок настилают строительную пленку. Ее расстилают по всей поверхности помещения с нахлестом в 15-20 см и заходом на стену 5-10 см выше предполагаемого уровня черновой стяжки.

    Перед тем, как залить черновую стяжку пола, нужно определиться со слоем утепления под ней. В качестве утепления можно использовать керамзит, но лучшим вариантом будет пенопласт толщиной 5-15 см и плотностью не ниже 35 кг/куб. м.

    На слой утеплительного материала кладут армированную сетку с размером ячейки 10х10 см. При укладке пола без применения сетки стяжка получится менее прочной и устойчивой к давлению.

    Установка маяков

    Для более удобной установки маяков нужно натянуть строительный шпагат на уровне предполагаемой стяжки. После чего вдоль стены, ровно в линию, на расстоянии 50-80 см выкладываем кучки цементного раствора. Высота куч должна быть, примерно, на 1 см выше уровня шпагата. Сверху кладем строительный маяк, его надо немного утопить в цемент. Не следует использовать в качестве маяка металлический профиль или трубы. Они имеют большой вес и будут проваливаться в цементные кучки под своей тяжестью.

    Маяк следует выровнять, по отношению ранее натянутого шпагата, с помощью строительного уровня. После того, как маяк будет выровнен до необходимой высоты, его нужно закрепить дополнительной порцией цементного раствора. Напоминаю, что под необходимой высотой имеется ввиду положение маяка, верхняя часть которого находится на предполагаемом уровне стяжки.

    После установки первого маяка нужно по таком же методу установить и второй, и т.д. Излишнее напоминать что они должны располагаться на одном уровне. Для удобства заливки, расстояние между соседними маяками не должно быть более 1 метра. Нужно обязательно дать цементным кучкам застыть.

    Приготовление цементной смеси

    Для начала, нужно правильно выбрать марку цемента, в зависимости от использования помещения, в котором будет делаться стяжка.

    Цемент различают по двум параметрам: выдерживаемая нагрузка и количество примесей.

    Первый параметр маркируется буквой М и числом, которое обозначает максимальное давление, что способен выдержать цемент. Например, марка М300 означает, что цемент выдерживает давление в 300кг/куб. см.

    Второй параметр обозначается буквой Д и числом, которое обозначает количество добавок в процентном соотношении. Например, марка Д20 означает, что в цементе находится 20% добавок, которые влияют на пластичность и прочность цементной смеси.
    Для жилых помещений рекомендуется использовать цемент М400/Д20. Для помещений технического характера или помещений, на пол которых приходится большое давление, используется цемент марки М600/Д20.

    Цементную смесь надо готовить в соотношении 1:3 ( 1 часть цемента к 3 частям песка). Вода добавляется с расчетом 0.5л на 1 кг цемента. Для смеси важно использовать только просеянный песок, излишние камешки доставят вам большие неудобства при заливке пола.

    Заливка черновой стяжки

    В самой заливке черновой стяжки нет ничего сложного. За два часа до начала работ, наполните все пустые места под маяками. Это не даст маякам прогибаться во время заливки.

    Раствор нужно равномерно распределять между двумя маяками чуть выше их уровня. Далее рейку-правило кладут на соседние маяки и медленно тянут по направлению к себе, тем самым снимая лишний раствор. Если видно, что в некоторых местах образовались ямки, нужно в них доложить раствор и провести рейкой еще раз. Так заливаем остальные участки. Желательно сделать планируемую работу за один день, чтобы поверхность стяжки получилась более равномерной.

    Наблюдения за стяжкой в первые сутки

    -В первые сутки нельзя ходить по стяжке.
    -Чтобы цемент равномерно высыхал, желательно не допускать сквозняков.

    Заключительные этапы работы

    Через двое суток нужно вытащить маяки с пола и заделать образовавшиеся борозды раствором. Черновая стяжка не должна быть идеально ровной, но все же все видимые неровности нужно затереть специальной пенопластовой теркой. Для дальнейших работ желательно дать стяжке высохнуть на протяжении 25 дней.

    Именно спустя такое время цемент наберет 70 % своей прочности.
    Стяжка готова. Надеюсь, у вас больше не возникнет вопросов, как залить черновую стяжку пола. Вы сами сумеете все сделать и помочь другим. Всего доброго.

    Черновая стяжка пола в новостройке

    Наш портал «Строительство и ремонт» рекомендует обязательно проводить и черновую, и чистовую стяжку. Чернова тем и отличается, что её можно делать не идеально ровной.

    Цель первичной стяжки – это выравнивание больших перепадов высот, и подготовка поверхности к чистовой финальной стяжке.

    План работ

    1. Выставляем соответствующие маяки по нужному уровню.
    2. Делаем основание перед тем, как заливать пол.
    3. Приготовляем раствор цементно-песочной заливки.
    4. Проводим заливку цементом.
    5. Осуществляем контроль за высыханием стяжки в первые 2-3 дня.

    Этап 1. Рабочую поверхность очищаем от мусора и пыли.

    Определяем уровень пола. Черновая стяжка пола в новостройке требует установки маяков. Для этого проводятся следующие работы:

    • Вдоль стен небольшими порциями выкладываем цементные кучки, располагая их на некотором расстоянии.
    • На них укладываются маяки — алюминиевый профиль. Правильно выставленный маяк (профиль) имеет верхний край на том уровне, где будет поверхность стяжки.
    • Вдавливаем профиль в раствор до нужного рассчитанного уровня и закрепляем дополнительно небольшими порциями цемента.

    Совет: для простоты установки первого профиля можно на нужном уровне натянуть на вкрученных саморезах леску. По её уровню и нужно будет выставить край профиля.

    Таким же образом устанавливаются все маяки по периметру комнаты. Последний профиль обязательно расположите напротив первого.

    Совет: Чтобы при заливке смесью легче было контролировать нужный уровень, отметьте его маркером по стенам.

    Этап 2. Подготавливаем основание перед заливкой пола.

    • Очистка.
    • Выравнивание.
    • Грунтовка.
    Читать еще:  Анкеровка плит перекрытия

    Очистка. Изначально проводится очистка от мусора, цементной крошки и т.д.

    Выравнивание. Если в полу имеются большие трещины, впадины или неровности их надо заполнить цементом, а выступы счистить.

    Грунтовка. Наносится специальный раствор, который улучшит сцепляемость пола с цементной стяжкой.

    Во время работ рекомендуем обязательно защищать пленкой деревянные пролеты дверей чтобы не испортить. Если Вы собираетесь прятать провода в стяжку, то перед заливкой смеси оберните их изолирующим материалом и зафиксируйте дюбелями. Более подробно о том как сделать скрытую проводку или открытую, в обзоре Как заменить проводку в квартире своими руками с подробными советами и технологией.

    Этап 3. Раствор

    Насколько качественная будет черновая стяжка пола в новостройке, во многом будет определяться качеством приготовленного раствора.

    Для его приготовления приготовьте следующие инструменты: лопата, емкость большого объема, ведро, перчатки, защитная/рабочая одежда.

    Цемент и песок смешивается в пропорции 1:3. Добавляется вода, объем которой берется 0,5л на 1 кг цемента. Хорошо размешиваем. Должна получиться однородной консистенции смесь, не слишком сухая и не слишком жидкая.

    Этап 4. Технология заливки

    Залить пол раствором дело не хитрое, справится любой желающий. Поэтому если решили делать черновую стяжку самостоятельно, даже в первый раз смело беритесь за дело.

    Берёте лопату и выкладываете ею раствор между 2мя маяками, чуть-чуть выше их верхнего уровня. Затем берется правúло, укладывается на два противоположных маяка и из стороны в сторону плавными движениями им снимают излишки слоя заливки, до отмеченного уровня.

    В случае если после снятия правúлом в поверхности черновой стяжки пола в новостройке образуются вмятины, то в них снова добавляется раствор, и снова снимается лишний материал. Таким способом постепенно заливается вся поверхность пола, убираются маяки.

    Полезные советы

    • Для того чтобы избежать прогиба маяков во время выкладки цементного раствора, до момента заливки нужно полностью заполнить цементом пространство под профилями.
    • Смесь готовьте не всю сразу, чтобы она не затвердела. По частям: выложили, разровняли, приготовили следующую часть.
    • Работы по заливке стяжки проводите в один день для сохранения однородности слоя.

    Этап 5 . Завершительный этап – контроль за высыханием стяжки.

    Цементно-песочная стяжка может давать усадку в первые дни. Поэтому обратите внимание на ее состояние и обязательно контролируйте следующие моменты:

    • Не ходить по стяжке первые дни.
    • Не проветривать, избегать сквозняков в помещении.
    • Избегать прямых солнечных лучей для равномерного высыхания и нагрева и избегания растрескивания. Для этого затемняйте комнату.
    • Через 24 часа накройте стяжку пленкой и оставьте высыхать окончательно. Это займет от 2х до 5ти дней. Все зависит от слоя стяжки.

    Черновая стяжка пола в новостройке может делаться не идеально ровной, если имеются большие перепады. После неё делается чистовая стяжка, она сделает пол идеально ровным.

    Однако, если в комнате планируется укладка теплых полов, то черновая стяжка должна быть максимально выровненной. Иначе прогревание теплыми полами будет неравномерное, так как электрослой укладывается между стяжками и при неровном основании чистовая стяжка будет разной высоты. В результате получится неравномерное прогревание.

    Также перед укладкой напольной плитки требуется обязательно ровный пол с разницей высот до 2 см. Это требование подробно описано в статье Как класть плитку на пол по диагонали. Какой вид стяжки делается при разбросе высоты от 2 до 10 см. и более 10 см описано там же.

    Сухая стяжка

    Мы с Вами рассмотрели классическую стяжку. Её еще называют «мокрой». Есть и еще один современный вид стяжки – сухая стяжка.

    Суть её состоит в том, что на подготовленный пол укладывается слой сухих материалов (чаще всего это керамзитовый песок), утрамбовывается, и на него кладутся специальные плиты. Плиты скрепляются клеем и саморезами. Стяжка готова. На неё уже можно положить любое декоративное покрытие.

    Сухая стяжка имеет множество преимуществ:

    • Быстрота укладки в отличие от «мокрой» стяжки.
    • Возможность укладки в любое время года, в том числе зимой.
    • Не дает трещин.
    • Хорошо переносит усадку дома (особенно важно в новостроях, т.к. такую стяжку можно делать сразу как только вселились).
    • Повышенная звукоизоляция.
    • Повышенная теплоизоляция.
    • Получаема поверхность идеально ровная.
    • Подходит для любого покрытия.

    Более подробно о сухой стяжке, ее полной технологии и самостоятельной укладке читайте в нашей рубрике «Ремонт пола».

    Подготовка основания

    Основным этапом производства работ по устройству черновой стяжки по грунту является подготовка основания. В первую очередь необходимо произвести геодезические работы и определить перепад высот грунта. Это позволит при выбранном уровне стяжки определить объем работ и закупаемых материалов. После этого приступают к работе по следующим этапам:

    1. Утрамбовка грунта

    В случаях, когда не планируется высокая нагрузка на пол, а имеющийся грунт является надежным и стабильным, достаточно его утрамбовать. Эта процедура выполняется с применением вибромашин или катков. Если пренебречь данной операцией существует опасность проседания грунта, разрушения стяжки и пола.

    Если же на участке имеются нестабильные грунты – торф, легкий суглинок, песок, грунт растительного слоя, легкая глина, то необходимо произвести его выемку. Осле этого производить процесс утрамбовки.

    2. Засыпка подушки

    Укладка песчано-гравийной подушки производится на расчетную высоту толщиной не более 60 см. Рекомендуемый материал – промытый, чистый речной песок. Засыпка выполняется слоями по 20 см, которые также утрамбовываются с помощью вибромашины.

    3. Засыпка щебня

    Поверх песчаной подушки засыпается слой щебня фракцией 5-20 на толщину 5-10 см. Щебень можно заменить керамзитом. После трамбовки верхнего слоя образуется прочное несущее основание.

    Также в данном слое возможно размещение коммуникаций. Однако стоит обратить внимание, что при возникновении аварийной ситуации, добраться до, например канализационной трубы, будет практически невозможно, поэтому не стоит стремиться все коммуникации провести под стяжкой.

    4. Гидроизоляция

    Заключительный этап, которым не стоит пренебрегать, особенно в случае сухой черновой стяжки. Для гидроизоляции обычно используются рулонные материалы, например на основе битума или гидроизоляционной мембраны. Иногда применяется полиэтилен повышенной плотности. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 15 см и тщательно проклеиваются. Гидроизоляция укладывается с заходом на стенки фундамента (15-20 см), тем самым формируя своеобразную чашу под стяжку.

    После окончания подготовительных работ можно переходить к заключительному этапу укладки самой черновой стяжки.

    Пирог пола по грунту в цокольном (или на первом) этаже частного дома.

    1. песок / глина / грунт не плодородный
    2. подсыпка из щебня (30-100мм)
    3. арматура (8-12мм)
    4. бетон (черновая стяжка) (60-100мм)
    5. гидроизоляция (наплавляемый рубероид / битумная мастика / плотная пленка (1-5мм)
    6. утеплитель (ЭППС / ППС) (80-100мм)
    7. демпферная лента (5-10мм)
    8. армосетка (2,5-4мм)
    9. чистовая стяжка (60-80мм)

    Если здесь не оказалось интересуещего вас «пирога» пола или у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ .

    Мы обязательно добавим недостающюю схему в эту статью.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector