Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно запитать систему отопления?

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Необходимость наполнения и сброса жидкости из системы обогрева

Прежде всего, рассмотрим, для чего производится сброс теплоносителя из системы отопления.

Чаще всего удалить воду из труб необходимо для проведения планового ремонта. Особенно это касается квартир, подключенных к централизованным системам отопления. В летний период производится замена запорных и регулирующих кранов, вышедших из строя трубопроводов и так далее.

Слив воды из централизованных сетей – обязательное ежегодное мероприятие

Но если вы живете в частном доме, сливать теплоноситель не рекомендуется по следующим причинам:

  1. При повторной заливке воды нужно заново производить развоздушивание системы. Это мероприятие длительное и хлопотное, потому каждый владелец хочет его избежать.
  2. Отсутствие воды в некоторых разновидностях батарей отопления (например, стальных) приводит к стремительной коррозии. Если вы будете сливать воду из системы на лето, готовьтесь к скорой замене радиаторных батарей отопления дома.
  3. Ежегодное удаление теплоносителя требует покупки нового. Специальные антифризы или особым образом подготовленная вода стоит достаточно дорого, так что это приводит к неоправданному увеличению эксплуатационных расходов на содержание системы отопления.

Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Виды жидкостей: чем лучше пользоваться

В качестве теплоносителя используют разные виды жидкости.

Достоинства использования воды:

  • Высокая теплоемкость. Вода обеспечит комфортную температуру внутри помещения, даже если на улице мороз.
  • Низкая вязкость. Из-за этого насос при работе испытывает минимальную нагрузку, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора.
  • Не вызывает проблем со здоровьем у пользователей благодаря отсутствию токсичности.
  • Небольшой коэффициент расширения при нагреве: всего 0,03%/град. Поэтому в конструкцию монтируют расширительный бак малого размера.
  • Доступная цена.

Однако вода вместе с кислородом вызывает коррозию металла, но такая проблема актуальна только для металлических труб.

Тосол

Тосол — это жидкость, которую используют для конструкций водяного охлаждения моторов машин. Но тосол применяют и в качестве теплоносителя для отопления частного дома.

  • низкий коэффициент расширения при нагреве: 0,05%/град;
  • не вызывает ржавчины на металле благодаря присутствию в составе антикоррозийных веществ.

  • Высокая стоимость: от 60 рублей за литр в розничных магазинах и от 40 рублей при оптовых поставках.
  • Средняя теплоемкость. В доме с таким теплоносителем не всегда комфортная температура.
  • Высокая вязкость. Это создает большую нагрузку на насос, когда он работает и приводит к выходу прибора из строя.
  • Токсичность. Ядовитые вещества в составе теплоносителя неблагоприятно влияют на состояние здоровья пользователей.
Читать еще:  Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить

Пропиленгликоль

Такая жидкость служит основой для производства незамерзающего теплоносителя. Ее достоинства:

  • отсутствие токсичности, поэтому использование пропиленгликоля безопасно для здоровья обитателей дома;
  • низкий коэффициент расширения: 0,05%/град;
  • препятствует образованию ржавчины благодаря антикоррозийным компонентам.
  • Высокая цена: от 100 рублей за литр.
  • Низкая теплоемкость, поэтому в помещении с этим теплоносителем всегда прохладно.
  • Высокая вязкость. Это создает нагрузку на насос во время работы и сокращает его эксплуатационный период.

Фото 1. Теплоноситель Expert-30 Eco Profi, изготовленный на основе пропиленгликоля, производитель — ООО «ХимПром43».

Рассол

В системах отопления применяют рассол поваренной соли и других подобных солей. Такой теплоноситель используют только в конструкциях открытого типа.

  • Доступная цена: от 10 рублей за 1 кг.
  • Низкая вязкость, поэтому насос при работе испытывает минимальную нагрузку.
  • Отсутствие токсичности, что делает раствор безопасным для здоровья.
  • Небольшой коэффициент расширения: 0,03%/град.
  • Способствует образованию ржавчины на металле в короткие сроки даже без контакта с кислородом.
  • Низкая теплоемкость, поэтому рассол не обеспечивает равномерный обогрев помещения.

Важно! Для систем отопления, которые эксплуатируются весь отопительный сезон, рекомендуют использовать простую воду. Если конструкция периодически отключается, то специалисты советуют выбирать незамерзающий теплоноситель для заполнения.

Заполнение радиаторов отопления

Начинаем с системы радиаторного отопления. Включаем насос, доводим давление до двух атмосфер и идем спускать воздух из радиаторов. Воздух стоит начать гонять с нижнего уровня, так как весь воздух с нижнего этажа оказывается наверху, а вот обратно вниз уже не идет.

Воздух выгоняется очень просто, через краны маевского. Можно взять обычную шлицевую отвертку и открыть кран маевского за шлиц. Таким образом спускается воздух из крана. Воздух выпускается из всех радиаторов, из конвекторов воздух выгонять, как правило, нужды нет. Он оттуда улетает сам, потому что задержаться ему там нет никакой возможности.

После того, как воздух спущен, давление в системе падает, и нужно снова поднять его до двух атмосфер. После чего опять вернуться и стравить воздух. Потом уже можно включать котел. Обычно дается 60 градусов. И проходим по всем радиаторам, проверяя наличие неработающих.

Если с одного конца радиатор теплый, а с другого холодный, значит, в нем есть воздух. Удаляем его все тем же методом. Если радиатор полностью холодный, эта проблема тоже легко устраняется. Закрываются все радиаторы, которые работают, и насосу ничего не остается, кроме как гнать теплоноситель по трубам до последнего радиатора.

После этого необходимо довести давление в котле до нормы и на слух определить работу насоса. Если слышно периодическое проскакивание воздуха через крыльчатку, а при открытии обнаруживается выход пены, то необходимо от нее избавиться.

Выключаем насосы и даем возможность пене отстояться минут 15-20. Особенно важно это сделать на системах с незамерзайками. Пена превращается в пузырь воздуха. После чего снова запускаем систему и на радиаторах вылавливаем этот воздух. На этом заполнение системы отопления закончено

Заполнение и сброс теплоносителя из системы

Заполнение теплоносителем обогревающего контура в доме выполняется обычно в таких случаях:

  1. Первичный запуск отопления в частном доме.
  2. Приведение системы отопления в рабочее состояние после плановых или непредвиденных ремонтных работ или замены котла, запорной фурнитуры, а также прочих элементов.
  3. Повторное заполнение перед отопительным периодом после слива теплоносителя из системы отопления в доме, который долгое время не отапливался.

Чтобы выполнить сброс теплоносителя, необходимо открыть специальные клапаны в нижней части контура, а также хотя бы один вентиль для забора воздуха, чтобы вода свободно вытекала из системы.

Заливаем систему и запускаем котел

Система смонтирована осталось залить её и запустить котел. Настоятельно рекомендую использовать деминерализованную воду. Иначе котел становится автоматически не гарантийным. Залить систему можно используя насос малыш и емкость на 10-15 литров.

Откручиваем переднюю панель котла. Откручиваем колпачок с автоматического воздухоотводчика и на насосе.

Включаем котел, на нем есть встроенный манометр. На этапе закачки давление в системе не нужно превышать 3 бар иначе сработает перепускной клапан. Накачиваем 1,5-2 бара и стравливаем воздух со всех радиаторов по очереди. Незабываем немного при открутить винт на насосе и спустить воздух оттуда. Далее добавляем воды. И так несколько раз пока весь воздух не выйдет.

Далее самое долгое и сложное выгнать весь воздух из веток теплого пола. По одной ветке открываем и стравливаем. Могу уверить, что абсолютно весь воздух может выйти только спустя несколько суток. Поэтому если ветка стабильно зацепилась (видно по расходомерам), то переходите на следующую.

Конечно нужно еще опрессовать это все давлением порядка 6 бар (нужно не забыть перекрыть вход и выход с котла).

В остальном все работы завершены.

Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?

Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.

Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.

Читать еще:  Как справиться с поломкой в считанные минуты? Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками

СОВЕТ: чтобы определить наличие воздуха в системе, нужно прислушиватся возле радиаторов, если есть шум или журчание воды — то воздух ещё присутствует. Система без воздуха работает почи бесшумно !

Запуск системы

После того как мы убедились, что система развоздушена, нигде визуально нет течей, можно приступить к запуску котла. Разжигаем топку или включаем котёл ( в зависимости от типа котла: твердотопливный, газовый, электро котёл ), и поддерживаем небольшую температуру, например 40 — 45 С°

Регулировка или балансировка системы отопления

Чтобы правильно отрегулировать систему отопления необходимо сделать следущее:

  • Открыть полностью краны на концевом радиаторе ( или радиаторах, если у вас два или более контура отопления )
  • Закрыть краны на подаче, всех остальных радиаторов ( обратку оставляем открытой )
  • Вернуться к предпоследнему радиатору и приоткрыть на подаче кран настолько, чтобы на радиатор пошло тепло, т. е. насколько возможно минимально
  • Делаем тоже самое с остальными радиаторами, по очереди, в направлении к котлу.

Вы можете спросить, для чего столько сложностей? Такой способ позволяет отрегулировать даже весьма проблематичную систему, т. е. неправильно расчитаную ( но не любую, можно настолько угробить систему, что уже ничего не поможет, кроме как демонтаж и переделка ). Вода идёт всегда по наименьшему сопротивлению, т. е. например если открыть краны на 2 — 3 первых ( от котла ) радиаторах полностью, то до последних она может уже и не дойти!

Ну вот, теперь зимой у нас будет тепло и комфортно !

СОВЕТ:

  • Не экономьте на самом необходимом, потом это обходится гораздо большими потерями, например: обязательно ставьте на радиаторах по два крана ( подача + обратка ).
  • Перед котлом или перед насосом обязательно ставьте фильтр ( можно обыкновенный косой сетчатый фильтр ). После монтажа системы и регулировки радиаторов, насос должен погонять систему хотя бы 1 — 2 дня, затем почистите фильтр от остатков в трубах и др. мусора. А так же перед началом каждого отопительного сезона, не ждите пока циркуляция остановится и произойдёт авария.
  • Запускайте насос на максимальной скорости ( см. инструкцию к насосу ), после регулировки и чистки фильтра, можно переключить на минимальную скорость.
  • Регулировать теплоотдачу радиаторов можно не только кранами ( если краны открыты достаточно, а тепла не хватает ), но и насосом. Современные циркуляционные насосы в основном двух или трёх скоростные. Просто отключаем насос от сети, переключаем скорость, например со 2 на 3, и включаем насос снова в сеть ( это займёт несколько секунд ), если переключать под нагрузкой насос может выйти из строя.

Если у Вас возникают какие-то вопросы, задавайте их в комментариях постараюсь на них ответить.

В дополнение к вышесказанному. Появился вопрос, у наших читателей: » Чем регулировать температуру отопления, подачей или обраткой? «.
Если кратко, то не сильно важно, чем именно. Но зависит от нюансов, таких как например, максимальная температура теплоносителя, тип запорной арматуры на радиаторах (шаровый кран, пластиковый шаровый кран или вентиль регулировочный).

Почему важны нюансы? Ну, например, шаровый кран не служит для балансировки, его функция — открывать или перекрывать проток жидкости.

А пластиковый шаровый кран, при большой температуре теплоносителя, например, 95 — 98 градусов, начинает деформироваться и плохо держать, или протравливать на уплотнениях.

ВЫВОД: для регулировки, практичнее всего использовать кран на обратке радиатора, где температура теплоносителя гораздо ниже (за счёт потери тепла на радиаторе). А кран (или вентиль) на подаче — использовать для перекрытия протока в целом.

Как заполнить систему антифризом

Незамерзающие теплоносители, или антифризы, лишены большинства недостатков воды.

Они не замерзают при отрицательных температурах, не содержат примеси, откладывающиеся на стенках труб и теплообменников, не вызывают коррозию металлических деталей.

Заполнение системы антифризом

Автомобили и другие виды транспорта давно перешли на использование антифризов в своих системах охлаждения и отопления. В домашних системах такой переход в полном разгаре. 90 % вновь вводимых в строй систем использует антифризы.

Критерии выбора незамерзающей жидкости

Чтобы эффективно работать в отоплении, незамерзающая жидкость для отопления дома должна удовлетворять следующим условиям:

  • низкая токсичность, исключающая угрозу здоровью жильцов в случае утечки;
  • негорючесть самой жидкости и ее паров;
  • нулевая коррозионная активность;
  • низкая вязкость, обеспечивающая достаточную для эффективной циркуляции текучесть;
  • теплоемкость, обеспечивающая перенос тепловой энергии от топки к радиаторам.

Большая часть предлагаемых на рынке составов выполнена на основе следующих веществ:

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля;
  • глицерина.

Ученые постоянно ведут разработку новых формул, отличающихся улучшенными энергетическими характеристиками и сниженной нагрузкой на окружающую среду.

Многие составы в чистом виде проявляют коррозионную активность. Поэтому их используют в разбавленном виде и добавляют присадки- ингибиторы. Добавки также снижают пенообразование, способствуют очищению компонентов системы.

Большинство производителей предлагают две климатические версии своих продуктов:

  • концентрированная, не замерзающая до 65 о С;
  • разбавленная, выдерживающая температуры до -30 о С.

При выборе состава для долива системы лучше всего использовать ту же самую марку того же производителя, что и была залита первоначально.

Смешивание антифризов разных марок, а тем более- с разными действующими веществами, может привести к резкому снижению их срока службы или даже к повреждению компонентов отопительного контура.

Антифризы имеют большую вязкость, чем вода. Поэтому они не подходят для отопительных контуров с естественной циркуляцией жидкости. При гидравлическом расчете системы и выборе мощности циркуляционного насоса следует учитывать паспортную вязкость выбранного теплоносителя.

В отличие от воды, антифризы весьма уязвимы со стороны перегрева системы. При повышенных температурах в них начинаются нежелательные химические реакции, газообразование и выпадение осадков. Большая часть нынешних бойлеров, рассчитанных на работу с незамерзающими составами, имеют аппаратное ограничение максимальной температуры в 80 о С

Читать еще:  Как правильно включить отопление в квартире? (видео)

В руководстве пользователя отопительного прибора перечислены допустимые типы теплоносителей. Выход за пределы этого перечня ведет к утрате заводской гарантии.

Заполнение системы открытого типа

В открытых отопительных контурах теплоноситель циркулирует под атмосферным давлением. В верхней точке контура монтируется расширительная емкость, в нее выходит расширившаяся при нагревании жидкость. После охлаждения она поступает обратно в контур. В эту же емкость выходит попавший в систему воздух.

Такой контур можно заполнять под давлением через нижний вентиль. Можно и просто добавлять жидкость в расширительный бачок. Емкость заполняют до мерки, соответствующей температуре теплоносителя. Верхний уровень, на котором выходит дренажная трубка, соответствует максимальной температуре жидкости.

Систему отопления открытого типа можно заполнять под давлением через нижний вентиль

Добавлять его следует постепенно, давая время воздушным пробкам пройти по теплообменникам и трубопроводам и подняться в верхнюю точку.

После заполнения емкости следует проверить все воздушные клапаны на участках трубопроводов и радиаторах. Если где-либо была обнаружена и выпущена воздушная пробка, жидкость в бачок необходимо снова долить до заданного уровня.

Заполнение закрытой системы отопления

В таких системах отопительный контур герметичен и изолирован от атмосферы. Расширительный бачок имеет резиновую мембрану, пространство за которой заполнено сжатым воздухом при рабочем давлении. При расширении теплоносителя он проминает мембрану, увеличивая доступный объем и компенсируя тепловое расширение.

Долив антифриза в систему отопления удобнее проводить вдвоем. Кто-то заливает жидкость, а кто-то следит за воздушным клапаном, установленным в верхней точке контура. Если же помощника нет, можно подавать воду под самым малым напором и смириться с тем, что какое-то количество прольется в подставленную под клапан емкость. При этом придется также побегать по лестнице от вентиля до клапана.

Патрубок для подпитки системы устанавливается обычно в нижней точке контура, рядом с отопительным котлом. Его оснащают обратным клапаном, позволяющим подавать воду в систему, но препятствующим ее вытеканию обратно.

Если система заполнена водой, патрубок иногда напрямую присоединяют к подаче холодной воды, предусмотрев, разумеется, запорный вентиль. В противном случает воду подают с помощью гибкой подводки или резинового шланга, обжатого хомутами.

Контур заполняют до тех пор, пока давление на манометре бойлера не достигнет рабочего (чаще всего это полторы атмосферы).

После того, как жидкость начнет вытекать из верхнего воздушного клапана, следует сбросить воздух из всех остальных воздушных клапанов, продвигаясь от нижней точки контура к верхней.

Двухконтурные котлы, кроме отопления выполняющие еще и функцию горячего водоснабжения, содержат встроенный клапан подпитки. Это делает, долив воды в такие системы ещеудобнее.

Насосы бывают как с электроприводом, так и ручные. Входной шланг опускается в емкость с теплоносителем, а выходной присоединяется к патрубку подпитки в нижней части контура.

Далее открывают верхний воздушный клапан, включают насос, и пополняют контур жидкость. до достижения рабочего давления на манометре. Стравливание воздуха проводят так же, как и в случае использования воды.

Современные модели бойлеров оснащены механизмом самостоятельного удаления воздушных пробок. Если такой механизм отсутствует или по каким-либо причинам не сработал, и при включении из циркуляционного насоса слышны булькающие и журчащие звуки, следует немного ослабить крепление его крышки, пока из-под нее не выйдет воздух и не выступит жидкость. После этого крышку затягивают. Если журчание продолжается, процедуру следует повторить до полного устранения посторонних звуков.

После пополнения теплоносителя недопустимо сразу включать котел на полную мощность. Необходимо дать поработать насосу до тех пор, пока теплоноситель в системе не перемешается, и температура его не выровняется, в противном случае возможно возникновение резких перепадов давления в системе вплоть до гидроударов. После этого можно выводить котел на рабочий режим.

Первый запуск

По завершению монтажа тёплого пола производим первый запуск, для этого трубопровод следует хорошо промыть водой, при этом давление в системе должно быть максимальное. После чего, данную воду нужно слить и продуть систему компрессором.

Затем контур заполняется рабочим теплоносителем, при наличии нескольких петель, они наполняются по очереди. При этом, воздух из трубопровода должен быть полностью выдавлен через воздухоотводчик.

Для создания давления в системе включается насос на короткое время, это способствует движению теплоносителя, который вытесняет оставшиеся воздушные пробки. Процесс следует повторять (подливать воду и включать насос), пока система не будет заполнена полностью.

Запускать тёплый пол, нужно начиная с минимальной температуры — 20 градусов. Каждый день прибавлять по 5 градусов, пока не достигните рабочий уровень — +40. После чего, термостат следует установить в проектном режиме.

Принцип функционирования закрытой системы отопления

Закрытые системы отопления частного дома работают так: при повышении температуры открывается клапан, и лишний объем теплоносителя идет в бак. При снижении температуры специальными насосами (или насосом) теплоноситель подается обратно в систему. Так, установка способна регулировать давление в заданных небольших пределах.

Безнапорный бак может быть наполнен и на 100% теплоносителем, поэтому можно сделать установку поддержания более компактной, чем если бы это был обычный мембранный бак. Установка поддержания способна не только эффективно регулировать давление в системе, но и производить такое действие, как автоматическая подпитка закрытой системы отопления, и даже – деаэрация носителя тепла.

Но как бы надежно система отопления закрытого типа не была изолирована от атмосферы, все равно в нее может попасть воздух – это случается в то время, как заполнить закрытую систему отопления первый раз, а также при последующих пополнениях, разгерметизации стыков.

Чтобы удалить воздух из верхних точек системы применяются автоматические поплавковые отводчики воздуха, стандартные краны Маевского. Чтобы отвести растворенный в теплоносителе воздух, лучше применять сепараторы, которые ставят в трубопроводе. Благодаря им делается успешная деаэрация носителя тепла, обеспечивается стабильность в работе такой системы, как отопление закрытого типа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector