Assma.ru

Ремонт и стройка
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему закипает вода в расширительном бачке отопления?

Почему кипит антифриз в расширительном бачке

Работа двигателя в машине возможна только с условием нормального охлаждения, которое происходит благодаря антифризу. Но возможны случаи увеличения температуры тосола до критического уровня, когда жидкость начинает кипеть. Нельзя игнорировать эту ситуацию, поскольку закипание может в дальнейшем привести очень к дорогому ремонту авто.

Содержание:

Основные причины закипания системы отопления

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров
Читать еще:  Гидроудар в системе отопления

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

Мало теплоносителя

Если в системе слишком мало воды или образовались воздушные пробки, то это также может стать причиной того, почему вода кипит в отопительном котле. Если есть расширительный бак, то нужно попросту добавить воды. В остальных же случаях достаточно стравить воздух (если отсутствует автоматический клапан, разумеется).

Для повышения интенсивности циркуляции следует переоборудовать отопительную систему, а лучше, если есть возможность, поставить циркуляционный насос. В таком случае даже при неправильном наклоне труб вода будет должным образом циркулировать.

Как устранить неисправность

Сначала ощупывается нижняя часть радиатора. Если он в этом месте холодный, на 90 процентов неисправен термостат. А вот сильная утечка антифриза с резким повышением температуры хладагента — укажет, скорее всего, на заклинившую помпу.

Как разрешить некоторые неисправности.

  1. Воздушная пробка устраняется так. Надо скинуть шланг в самой верхней точке системы циркуляции — обычно, это патрубок дроссельной заслонки. Затем добавлять жидкость до тех пор, пока не потечёт из снятого места.
  2. Крышку с трещинами и другими повреждениями желательно сразу заменить новой. Ремонт в данном случае, если и поможет, то ненадолго.
  3. Разрушенную прокладку ГБЦ тоже надо менять незамедлительно. Если масло попадёт в тосол, эта гремучая смесь приведёт к большим проблемам. Например, на дизельном агрегате возможен гидроудар с последующим разрушением камеры сгорания.

Выявить остальные причины неполадок, удастся только после разборки системы и снятия деталей. Проблемы системы охлаждения лучше устранять в автосервисе. Мастера обладают достаточной квалификацией, чтобы суметь быстро найти причину неисправности.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в горячую.

Так как контур — это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.

В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

  • Стояк подачи максимально утепляется по всей высоте.
  • Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
  • В контуре имеется ёмкость для выхода избыточного объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):

Pн=H x (pхол — pгор).

  • Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
  • pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
  • pгор — плотность воды в горячем стояке подачи, кг/м³.

Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, чтобы они в сумме не превышали расчётный напор (не запирали систему).

Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3–5 мм на п. м. трубы.

С циркуляцией от насоса

Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

  1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
  2. На верхней подающей трубе сразу после точки подключения расширительного бачка.

Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

  • Малое количество труб.
  • Простота монтажа.
  • Несбалансированность системы – верхние батареи горячие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с большим количеством секций.
  • Невозможность проведения терморегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

Двухтрубная

Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

Плюсы двухтрубной системы:

  • Сбалансированность всех батарей по температуре.
  • Радиатор можно заменить без отключения котла.
  • Увеличенный расход труб.
  • Трудоёмкость монтажа.

С верхней подачей

Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

С нижней подачей

При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

  • Простота монтажа.
  • Долговечность.
  • Для циркуляции не требуется электроэнергия.
  • Система саморегулирующаяся – скорость теплоносителя зависит от температуры в комнатах.
  • Подходит не для всех помещений – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.
  • Требует как можно более низкого расположения котла – в приямке или подвале.
  • Медленный нагрев при запуске.
  • Непрезентабельный внешний вид (железные трубы большого диаметра, чугунные радиаторы).
  • Малый радиус действия – не более 30 метров от котла.
  • Невозможность использования антифриза из-за ядовитости испаряемых паров.

Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

  1. Чаще всего проблема в радиаторе

«При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».

Читать еще:  Особенности покраски радиаторов и труб отопления

Спешка хороша только при ловле блох

«Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».

Помпу заменил и порядок

«Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».

Нужно чистить и промывать

«Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе.

Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).

На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».

Рекомендуем

«Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

Как выбрать хороший антифриз

По цвету и запаху жидкости бывает довольно сложно понять, хорошая она или некачественная. Рекомендуется не экспериментировать и выбирать марки антифриза, подходящие для Вашей модели машины, или универсальные варианты, такие как мультифриз. Покупать охладитель нужно только в проверенных местах, чтобы не бояться столкнуться с некачественной подделкой. Правильно подобранная жидкость в автомобиле, в системах которого нет неисправностей, не будет кипеть, приводить к перегреву или поломке элементов. Главное – внимательно относиться к таблицам совместимости, не смешивать несочетаемые типы и пользоваться только проверенными марками. SINTEC Multifreeze, сочетающийся со всеми типами машин и подходящий практически для любых условий эксплуатации, станет хорошим выбором.

Причины закипания антифриза

Когда тосол закипает с одновременным скачком температуры силового агрегата выше 115-120 градусов Цельсия, бейте в набат! В системе точно какое-то из этих повреждений:

  • вышел из строя датчик, регулирующий электровентилятор;
  • поломался термостат — обычно его клапан открывается недостаточно, что не даёт жидкости нормально циркулировать;
  • снизился уровень «охлаждайки», тепло от ГБЦ не отводится — часто вызывается халатностью человека, забывшего своевременно заполнить бачок, или утечкой тосола через повреждённые или ослабленные соединения;
  • засорился основной радиатор;
  • сломался переливной клапан — бурление в этом случае начинается через 5 минут после остановки мотора;
  • попал воздух в систему — это нередко наблюдается после замены жидкости или при ослаблении соединений;
  • повредился электромоторчик принудительной циркуляции — включается при достижении антифризом определённой температуры (80-90°);
  • пробило прокладку ГБЦ — выхлоп отдаёт густым белым дымом;
  • заклинила помпа.

Загрязненный основной радиатор

Ещё одна из причин, почему такое происходит — залит плохой тосол с большим содержанием примесей и воды. Поэтому жидкость начинает булькать в расширительном бачке.

Самостоятельно найти причину перегрева современного двигателя очень сложно. Обычная температура многих моторов превышает 100° Цельсия. Точка кипения заметно повышается — до 120° и даже 125°, в зависимости от качества хладагента.

Причины закипания

Есть много причин закипания охлаждающей жидкости (ОЖ), чаще всего это случается из-за:

  • выхода из строя термостата;
  • недостаточного количества тосола в бачке;
  • сломанного вентилятора охладительной системы;
  • загрязненного радиатора;
  • антифриза плохого качества.

В любом из этих случаев тосол не успевает остыть. Температура жидкости постепенно повышается и при показателе более 120 градусов происходит закипание.

Внимание: В основе тосола находится этиленгликоль — это вещество относится к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает антифризу замерзнуть при низких температурах. Во время кипения начинает происходить его испарение, причем пары очень ядовиты и представляют большую опасность для организма.

Недостаточное количество тосола в бачке

Во время закипания проверьте количество тосола в бачке. Во время обнаружения нехватки антифриза с учетом ситуации необходимы следующие действия:

  1. Если тосол добавлен недавно, но его уровень уже сильно понизился, вначале нужно осмотреть бачок на наличие протечек. После нужно проверить патрубки и участки соединений. Если участок протечки определен, но ремонт по определенным причинам невозможен, требуется вызов эвакуатора для перевозки машины на станцию обслуживания.
  2. Если тосол давно не добавляли, надо добавить жидкость до требуемого уровня.

Нужно не забывать, что тосол имеет определенный срок годности и во время продолжительной работы изменяется состав. Эту жидкость нужно менять.

Чрезмерное давление

Высокое давление провоцирует образование пара охлаждающей жидкости, который начинает появляться из-под капота. Во время этой неисправности температурные датчики будут показывать нормальное состояние, но антифриз будет быстро испаряться.

Установка новой крышки бачка сможет помочь исправить эту поломку, но приобретать уже желательно современные изделия с усиленным клапаном выпуска с установленным датчиком давления.

Выход из строя термостата

Термостат регулирует температуру тосола. Он отвечает за нагрев двигателя и сохраняет требуемый температурный режим для нормальной работы.

Тосол в охладительной системе проходит по нескольким контурам. Во время выхода из строя термостата клапан переклинивает, и он находится в одном положении. Так большой контур является нерабочим. Вся жидкость протекает лишь по малому кругу и не успевает остыть.

Узнать, что о поломке термостата можно так:

  • Выключите зажигание.
  • Отыщите патрубки и аккуратно потрогайте руками. Если патрубок, который подсоединен к радиатору, имеет более высокую температуру, в отличие от остальных, то термостат поломан.

Если поломка случилась в населенном пункте, необходимо добраться до СТО и выполнить замену термостата. Иначе необходимо осторожно продолжить передвижение, регулярно (каждые 9-10 км) добавляя воду в бак. Наливать ее можно лишь, когда двигатель остыл. Так можно доехать до станции обслуживания и установить новый термостат.

Воздушные пробки

После добавления тосола или во время подсоса воздуха в некоторых случаях появляются воздушные пробки, которые затрудняют циркуляцию антифриза.

Читать еще:  Чем лучше уплотнить резьбовое соединение

Пробки можно вывести из системы, если с помощником заехать на небольшую возвышенность передом так, чтобы радиатор находился в самой верхней точке. Затем необходимо открутить пробку радиатора, включить зажигание, нажать на патрубки охладительной системы до избавления от пробок. Причем напарник обязан интенсивно газовать. После надо добавить не хватающее количество охлаждающей жидкости.

Неправильная работа радиатора

Радиатор может не работать в 3 случаях:

  1. Если сломан вентилятор охладительной системы, то он не может сам охладить тосол до требуемой температуры. Узнать, что сломан вентилятор можно по слуху. Если вентилятор сломан, то двигатель во время работы практически не шумит.
  2. Радиатор забивается мусором, и в шлангах образуются засоры. Циркуляция жидкости значительно замедляется (либо полностью завершается). Температура тосола увеличивается, и он начинает кипеть.
  3. На радиаторных шлангах постепенно образуется накипь, что снижает их теплопроводность. Со временем количество забившихся шланг увеличивается (во время заливки ОЖ плохого качества это может происходить очень быстро), и снижается охлаждение антифриза.

В любом из этих случаев можно двигаться дальше, но с периодическими остановками (каждые 9-10 км).

Антифриз плохого качества

Во время добавления некачественной охлаждающей жидкости сильно страдает помпа, которая со временем ржавеет, начинают появляться смолистые налеты.

Вследствие этого крыльчатка помпы недостаточно быстро вращается либо полностью останавливается. Тосол перестает циркулировать, перегревается и закипает.

Помимо этого, антифриз плохого качества может разъесть крыльчатку. Отмечались случаи, когда жидкость вызывала сильную коррозию помпы и разъедала крыльчатку за неделю. В этих случаях вал помпы может вращаться, но уже без крыльчатки. Давление в охладительной системе снижается, тосол перестает циркулировать и происходит закипание.

Эксплуатация авто с поломанной помпой практически все время приводит к серьезным проблемам в двигателе. Потому при этой поломке необходимо автомобиль буксировать либо вызвать эвакуатор.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

  • искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
  • на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
  • расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
  • выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
  • сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Расширительный бачок с крышкой

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

  1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
  2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
  3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
  4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
  5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
  6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
  7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Последствия

Закипание мотора, не повлечет серьезных повреждений, если сразу обнаружить это и заглушить мотор. Не допуская дальнейшего перегрева. Далее, сгорает прокладка выхлопного коллектора и ГБЦ. От перегрева, может повести головку блока.

Дальнейшая эксплуатация мотора, приводит к разрушению поршневых колец, клапанов и заклиниванию поршней. Нет, мотор не взрывается, ни при какой температуре и не становится красный, как сочиняют дилетанты. Шатун заклиненного поршня отрывает, разбивая этим обрывком блок цилиндров и поддон.

Называется такое разрушение «кулак дружбы». Не верите мне – найдите в Интернете это выражение. Последствия – замена блока цилиндров полностью и поддона. Плюс полная замена поршней, так как они подбираются на заводе по весу и диаметру, и продаются комплектом. Работа с закипевшим тосолом снижает ресурс мотора с каждой минутой.

Поэтому, когда пишут, что можно ехать 10-15 минут, я смеюсь. Это допустимо, при условии что у вас в моторе залита присадка ХАДО (XADO), позволяющая ехать без ОЖ, но после этого мотор меняется полностью. Детали мотора, после такой присадки не подлежат проточке и другой обработке.

Вывод простой, не стоит гробить двигатель, сразу глушите его и вызывайте эвакуатор.

Только потом выясняйте, почему в машине перегрелся мотор. Причину можно устранить как самостоятельно, так и на СТО. Главное, не усугублять перегрев. Тогда можно отделаться легким испугом и копеечным ремонтом, а мотор прослужит вест срок эксплуатации автомобиля.

У меня все, друзья мои, теперь вы знаете, почему может закипеть тосол в расширительном бачке, и какие будут последствия неправильных действий. До встречи на моем сайте , подпишитесь сами и советуйте подписаться друзьям, им тоже будет полезно знать об этом и много другом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector