Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплица с металлической крышей

Теплица из поликарбоната: чертежи с размерами и фото

Благодаря своим свойствам поликарбонат занял большую рыночную нишу среди строительных материалов, в том числе как основной для строительства теплиц. Стоит он дорого, но высокая прочность и эластичность привлекают покупателей. Изучив чертежи теплицы из поликарбоната, можно выбрать подходящий вариант и сделать всё своими руками.

Как сделать крышу в теплице своими руками

Самый простой вариант — парник из плёнки. Но такой конструкции не всегда достаточно, поэтому распространены и стационарные теплицы.

Выбор материала для крыши

Для покрытия верхней части теплицы используют:

    Стекло оконное. Отличается высокой светопроницаемостью и прочностью. Срок службы практически неограничен. Недостаток — хрупкость при ударных нагрузках и опасная форма осколков с острыми режущими краями. Применяется, если имеется определённый его запас из старых рам или остатков от остекления.

Стеклянные теплицы отличаются высокой прочностью и хорошей светопроницаемостью

Плёночные теплицы позволяют организовать эффективное производство по выращиванию культур

Поликарбонат часто используют для сооружения крыши теплицы

Видео: какую выбрать теплицу для загородного участка

Монтаж крыши из поликарбоната

Важно сделать надёжное опорное основание, т. к. конструкция имеет маленький вес, но большую парусность.

Фундамент под теплицу

Это устройство должно быть прочным. Также на него возлагаются функции:

  1. Теплоизоляционная. Материал фундамента защищает помещение от проникновения холода. Для этой цели применяют пенобетон в блоках или керамзитобетон, армированный стекловолокном.
  2. Обеспечение устойчивости конструкции при продольных ветровых нагрузках. Для этой цели хорошо подходит деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 мм. Он крепится к фундаменту на шпильки или проволочными вязками. Обязательная операция — антисептическая и антипиреновая обработка бруса перед установкой.

Устойчивость опорного основания обеспечивается также использованием винтовых свай. Это сокращает объем земляных работ и позволяет без усилий установить опору на глубину ниже точки промерзания грунта.

Для теплицы можно использовать деревянное основание из бруса

Арочная система

При использовании поликарбоната крышу отдельно не изготавливают. В зависимости от размеров листа стыковку в верхней части по оси конструкции не выполняют. Если длины недостаточно, чтобы перекрыть всю поверхность над аркой, используют доборные элементы. Соединение между листами выполняют так:

    Неразъемным Н-профилем скрепляют поликарбонат на поперечных и продольных (изгибаемых) стыках. Соединение герметично и долговечно. Для установки достаточно завести кромки внутрь профиля.

Неразъёмное соединение обеспечивает герметичность стыка

Разъёмное соединение обеспечивает длительную эксплуатацию теплицы из поликарбоната

Угловые профили применяются для соединения листов в местах примыкания поликарбоната к поверхностям из других материалов

Крепление листов с помощью термошайб обеспечивает длительную эксплуатацию теплиц из поликарбоната

Пошаговая инструкция по изготовлению арочной системы

Для работы используют профильные квадратные или прямоугольные трубы.

  1. Прочерчивают контур арки.
  2. Производят подготовку сборочного стапеля. На ровной площадке устанавливают опорные колья из забитых в землю металлических штырей. С опорой на них загибают профиль, повторяя очертания арки. Так же устанавливают упоры для второй дуги.
  3. Когда обе детали расположены на месте, нарезают перемычки, устанавливаемые между ними, и приваривают между дугами с одной стороны.
  4. Арку из кондуктора не вынимают. Следующую делают в таком же порядке поверх первой.
  5. Когда изготовлены все арки, их поочерёдно проваривают с обратной стороны. По этой технологии они получаются одного размера.
  6. К нижним опорным концам приваривают пластину с отверстиями под винты и дополнительными уголками.
  7. Для придания каркасу продольной устойчивости изготавливают прожилины. Их крепят параллельно деревянному брусу в количестве 4–6 штук по всей длине. Способ соединения выбирается по месту установки в зависимости от наличия материалов в распоряжении. Это могут быть гнутые из листа кронштейны или просто уголки.
  8. Устанавливают ветровые упоры на крайних пролётах каркаса от верхней точки последней арки к середине специально установленной перемычки на второй и предпоследней арках. Упоры делают из того же материала, что и арки.
  9. Крепят торцевые стенки из профильной трубы тех же размеров. При этом предусматривают проёмы для двери и окошка шириной не менее 90 см. Стенки зашивают поликарбонатом, детали вырезают по месту их установки. Для этого достаточно иметь строительный нож или ножницы, т. к. материал обрабатывается легко.
  10. Рамы дверей и окошек делают из того же материала с установкой уголков для жёсткости конструкции и навесов. На полотно используют открой от деталей торцевых стенок.

Установка наружного покрытия

Монтаж крыши начинают от крайней арки и производят двумя способами. Первый (без использования доборных элементов) пригоден, когда листы поликарбоната соответствуют длине дуги арок с напуском на опорный деревянный брус не менее 60 мм.

  1. Первый лист накидывают на три арки с напуском 5 см на каждую. Для этого расстояние между ними заранее задаётся в зависимости от ширины листа, которая по стандарту бывает 2,03– 2,1 м.
  2. Крепят покрытие металлической оцинкованной лентой поперёк строения, концы присоединяют к несущему брусу самонарезающими винтами.
  3. Под лист на каждую арку устанавливают уплотнитель из губчатой резины.
  4. Очередную часть крепят на следующие арки таким же образом, при этом образуется нахлест на соседние листы порядка 10 см. Он гарантирует плотную посадку и герметичность покрытия.

Арочная теплица из поликарбоната является надёжной и долговечной

При втором способе монтажа используют доборные элементы. Расстояние между стойками рассчитывают так, чтобы стыки между листами приходились точно на оси арок. После установки стыкующих элементов покрытие присоединяют к каркасу специально предназначенным для этого крепежом. Комплектность и совершенство материала и доборных элементов позволяет без особых затруднений смонтировать покрытие теплицы из поликарбоната самостоятельно. Но сделать это можно только вдвоём.

Видео: установка листов поликарбоната на крышу теплицы

Монтаж крыши из других материалов

При использовании для покрытия теплицы полиэтиленовой плёнки несущие конструкции обматывают ветошью. Отдельные полотна в домашних условиях соединяют пайкой. Для этого на деревянную планку укладывают края стыкуемых частей внахлёст. Поверх шва и под ним размещают фольгу и всё проглаживают утюгом. Для подбора оптимального режима предварительно делают пайку на небольших кусочках плёнки. Соединённое так покрытие натягивают на каркас парника и крепят к боковым стенкам деревянными планками. К промежуточным перемычкам крыши плёнку фиксируют строительным скотчем.

На каркас крепят соединённые в одно полотно куски плёнки

В деревянные рамы стекло вставляют так же, как и при остеклении рам жилых помещений. Дополнительные уплотнения не требуются. При больших размерах теплицы или парника рамы крыши делают съёмными, чтобы избежать зимнего перегруза от снега.

Видео: сборка деревянной теплицы своими руками

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше. Однако у сварных конструкций в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдётся дешевле, а покрасить его можно самому после завершения монтажа каркаса.

Если размеры теплицы не превышают 6×2×2 м достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40×20×2 или 40×40×2 мм. Для горизонтальных стяжек подойдёт труба 20×20×1-1,5 мм.

Чертежи парников и теплиц из профильной трубы, схемы с размерами

При составлении схемы теплицы или парника из профиля необходимо опираться на его длину.

Например, элементы арочной конструкции должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга. Таким образом, для теплицы 3*6 из квадратной трубы понадобится шесть профилей в виде дуг. Стандартная длина профиля 6,1 м. Из него получится полукруг радиусом 1,9 м.

Полезная информация! Если планируется делать стенки конструкции из сотового поликарбоната, высоту парника лучше выбирать 1,85-1,9 м при ширине нижней части 3,7-3,8 м. Это поможет сэкономить на материалах, т.к. стандартные листы обшивки 6*2,1 м.

При сооружении теплицы с двухскатной крышей высота стенок должна быть 1,7-2 м, а ширина 4 метра (при скате 30-45 градусов, длиной 2,25-2,45 м). Перемычки на такой конструкции монтируются в верхней части дуг и посередине скатов (с каждой стороны по 2 шт.). Заднюю стенку необходимо закрепить парой поперечин. На фасаде размещается проем для дверцы. Опираясь на его размеры, рассчитывается количество дополнительного материала.

Лучше всего для теплицы подходит профиль с толщиной стенок от 2 мм, с сечением 4*2 см или 4*4 см. Он отличается высокой прочностью. Для горизонтальной стяжки подходят трубы толщиной 1-1,5 мм.

На чертеже обязательно должны быть указаны точные размеры — длина, ширина, высота. Без точных замеров соорудить качественную и прочную конструкцию не получится.

Исходя из размеров, приобретается необходимое количество материалов. Важно учитывать, что трубы всегда нужно брать с запасом в 10 % (если вдруг они повредятся при перевозке или установке). Вначале необходимо составить чертеж, после этого рассчитать количество материала на постройку.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности конструкции основания теплицы делаются из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его изготавливают из деревянных брусьев.

Читать еще:  Подручные средства в качестве флюса для пайки

Читайте также: Сварочный цех как бизнес

  1. С выбранного участка удаляются камни, мусор, растительность.
  2. Разметка осуществляется вбитыми колышками соединёнными ниткой.
  3. Если грунт твёрдый фундамент укладывается без заглубления. В противном случае придётся копать траншею на глубину штыка лопаты.
  4. Её дно трамбуется, и на треть высоты засыпается песком или гравием.
  5. Нарезаются брусья в соответствии с размерами теплицы и пропитываются антисептиком. Можно воспользоваться битумом, медным купоросом, машинным маслом.
  6. Для сборки коробки применяются металлические уголки или длинные саморезы.
  7. После её укладки в траншею производится выравнивание по горизонтали с помощью подсыпаемого песка, земли.
  8. По углам коробки просверливаются отверстия, в которые вставляют метровые металлические прутья и забивают в землю.
  9. Промежутки между стенками траншеи и фундаментом засыпаются, брусья накрываются рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.

Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей

Для массивных конструкций закладывается упрощённый вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплицы выкапывается неглубокая, на штык лопаты, траншея. Дно засыпают песком, в грунт забивают закладные из отрезков профиля для крепления стоек. Делать арматурный каркас не имеет смысла, так как даже очень большая теплица не настолько тяжела, чтобы усиливать фундамент. Опалубка изготавливается из обрезков фанеры, досок, листового пластика. После заливки траншеи, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять её.

Как крепить укрывной материал

Рассмотрим способ крепления на примере поликарбоната:

  1. Лист укладывается таким образом, чтобы защитная пленка была вверху. Места соединения каркаса и поликарбоната обрабатывают герметиком.
  2. Отверстия для саморезов высверливают дрелью на малых оборотах (диаметр – примерно 10 мм) на расстоянии 15 см. Сначала лист фиксируется саморезами по углам. Чтобы избежать сколов и растрескивания, нужно соблюдать минимальный отступ от края листа в 3-4 см.
  3. Если ширина листа поликарбоната больше расстояния между стойками, то его обрезают. Главное, чтобы стык располагался точно посередине основания.
  4. Чтобы упростить монтаж, можно использовать специальные Н-образные профили. В этом случае к основанию сначала крепятся профили, а после в поучившиеся проемы устанавливаются нарезанные по размерам листы поликарбоната. После монтажа оставшиеся зазоры обрабатывают герметиком (можно использовать специальные уплотнители).
  5. Защитную пленку можно снимать только после окончания монтажа.

Основное преимущество самодельной теплицы из профильных труб и поликарбоната – цена. Сэкономить можно и на материалах, и на работе по установке. Второй плюс – можно сделать парник по индивидуальным размерам (в магазинах продаются типовые теплицы, которые не всегда подходят для маленьких участков).

А чтобы облегчить работу, стоит заранее начертить точный план, рассчитать количество материалов. Поскольку конструкции из профильных труб достаточно легкие, то своими руками можно сделать столбчатый фундамент – займет минимум времени.

Цены на теплицу «Волжская Домик» с открывающейся крышей

Теплица «Волжская Домик» с открывающейся крышей и оцинкованным каркасом, скаты и стойки из сдвоенной трубы 20×20 мм + 20×20 мм с шагом 2 м:

НаименованиеРазмер, м*мЦена с поликарбонатом
класса Лайт, руб. *
срок службы до 10 лет
Цена с поликарбонатом
класса Комфорт, руб. **
срок службы до 15 лет
Цена с поликарбонатом
класса Люкс, руб. ***
срок службы до 20 лет
Цена каркаса, руб.
Теплица
«Волжская Домик»
с откр. крышей
2 м
3*442000 35000 ₽46800 39000 ₽51600 43000 ₽30000 25000 ₽
3*652800 44000 ₽58800 49000 ₽64800 54000 ₽37800 31500 ₽
3*866600 55500 ₽75000 62500 ₽83400 69500 ₽45600 38000 ₽
3*1077400 64500 ₽87000 72500 ₽96600 80500 ₽53400 44500 ₽

Теплица «Волжская Домик» с открывающейся крышей и оцинкованным каркасом, скаты и стойки из сдвоенной трубы 20×20 мм + 20×20 мм с шагом 1 м:

НаименованиеРазмер, м*мЦена с поликарбонатом
класса Лайт, руб. *
срок службы до 10 лет
Цена с поликарбонатом
класса Комфорт, руб. **
срок службы до 15 лет
Цена с поликарбонатом
класса Люкс, руб. ***
срок службы до 20 лет
Цена каркаса, руб.
Теплица
«Волжская Домик»
с откр. крышей
1 м
3*443200 36000 ₽48000 40000 ₽52800 44000 ₽31200 26000 ₽
3*654600 45500 ₽60600 50500 ₽66600 55500 ₽39600 33000 ₽
3*869000 57500 ₽77400 64500 ₽85800 71500 ₽48000 40000 ₽
3*1080400 67000 ₽90000 75000 ₽99600 83000 ₽56400 47000 ₽

* С поликарбонатом Казанский, Sellex Solaris, Polyplast, Агро Титан, Polyplast, Poligi плотностью 0.47-0.53 кг/м².
** С поликарбонатом Actual Bio, Sellex Kronos Premium, Woggel, Polyplast, Poligi плотностью 0.6-0.65 кг/м².
*** С поликарбонатом 4 мм плотностью 0.72-0.8 кг/м², либо 6 мм плотностью от 0.9 кг/м².
**** Возможно заказать теплицу с поликарбонатом 6 мм, уточняйте цену у менеджеров.

Марина

Огромная благодарность сборщикам нашей теплицы. Теплица на высшем уровне. Сделано всё по высшему разряду. Нам всё понравилось.

Теплица: Домик (2.5*6)
Адрес: Ленинский р-н, Мещерино

Очень понравилась теплица Домик — 5 звёзд! Ребята выполнили работу очень хорошо, просто супер!

Теплица: Домик (3*4)
Адрес: Владимирская обл., г. Киржач, СНТ Шелковик-1

Светлана

Довольны работой бригады! Молодцы!

Теплица: Домик (3*8)
Адрес: Владимирская обл., Киржачский р-н, дер. Дубки

Виды и материалы

Крыша у теплицы может быть не только раздвижной, но также передвижной и откидной. Сегменты передвижной могут двигаться в любую сторону и заезжать на другие, что очень удобно при необходимости экономить площадь. У откидной они поднимаются вверх.

Раздвижная кровля может быть односкатной или двускатной. Первая удобна для теплиц, у которых одна из стен общая с другим зданием; для тех же, что стоят отдельно, обычно используется двускатная. Она более функциональна – на ней не будут скапливаться осадки, опавшие листья и грязь.

Раздвижные крыша и бока могут открываться вручную или автоматически. Если теплица изготавливается самостоятельно, обычно выбирается первый вариант, поскольку реализовать его проще. Сегменты теплицы нужно будет регулировать вручную, а если она крупная и делать это неудобно, могут применяться такие механизмы, как лебёдка.

Приобретаемые для сборки модели могут быть оснащены автоматической системой с электроприводом и термодатчиками. Достаточно настроить параметры, после чего теплица будет сама открывать и закрывать крышу и бока, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат.

Для каркаса применяются следующие материалы:

  • Дерево. Для самостоятельного изготовления обычных теплиц его используют чаще всего благодаря лёгкости обработки, но в случае с раздвижными конструкциями всё ровно наоборот. Их элементы должны быть выполнены очень точно, потому в домашних условиях деревом для каркасов раздвижных теплиц пользуются редко, а вот в готовых моделях оно встречается.
  • Металлы. Их основной плюс – долговечность, служить металлическая крыша может десятилетиями. Недостатки – большой вес и сложность обработки материалов в домашних условиях.
  • Пластик. Самый популярный материал для каркаса и подвижных элементов. Монтировать его просто, как и обрабатывать, весит он мало, при этом его прочность обычно достаточна. Немаловажно и что он недорог. Также применяться может металлопластик – его параметры схожи.

Для остекления таких теплиц используются:

  • Стекло – реже, чем для обычных. Дело в весе этого материала – чтобы удерживать такую теплицу нужен прочный каркас и фундамент.
  • Поликарбонат. Чаще всего именно его садоводы называют лучшим вариантом. Его легко обрабатывать, он гибок и мало весит, при этом хорошо задерживает тепло, пропускает много света, но рассеивает лучи солнца.
  • Акрил. Похож на поликарбонат по свойствам, отличается в первую очередь более высокой прочностью.
  • Рулонные материалы. Применяются довольно редко, поскольку не могут похвастаться стойкостью. Но всё же используются из-за низкой стоимости, чаще всего для теплиц с откидной крышей. Они продержатся сезон, максимум два, затем придётся их менять.

Все о выборе теплицы

Прежде всего, надо определить, для чего покупается теплица. В ней будут выращиваться овощи для домашнего употребления или для продажи, какие именно культуры планируется высаживать. Это поможет определить форму и габариты конструкции. Важно решить, нужно стационарное или разборное сооружение. Первый вариант ставится на постоянное место. Второй предполагает периодическую разборку и сборку, что может быть удобно при установке на дачах с временным проживанием.

Определив для себя эти важные моменты, приступают к выбору. Для этого надо оценить три критерия.

1. Каркас

От него зависит прочность и долговечность конструкции. Выпускается три разновидности каркасов. В таблице их краткие характеристики.

МатериалПлюсыМинусы
ДеревоНизкая цена, простой монтаж, экологичность.Невысокая прочность, подверженность гниению, чувствительность к влажности.
ПластикНебольшой вес, устойчивость к влаге и агрессивной химии.Изделия низкого качества легко ломаются.
МеталлВысокая прочность, долговечность, надежность.Подверженность коррозии, высокая цена.

Рассмотрим каждый материал подробнее.

Деревянный

Самый доступный вариант. Дерево несложно обрабатывать, из него легко собрать раму нужного размера. Деревянные каркасы достаточно прочные и долговечные. Цена материала невелика.

При этом с большими нагрузками дерево не справится. Кроме того, оно требует защиты от воды, поскольку древесина гигроскопична: влага попадает в волокна и накапливается в них. Во влажной среде активно размножается грибок, дерево быстро разрушается. По этой причине деревянные детали обязательно пропитывают антисептиком и красят. Древесина также привлекательна для вредителей.

В деревянной конструкции должна быть обязательно предусмотрена система отведения излишков воды, иначе она долго не прослужит.

Пластиковый

Изготавливается из высокопрочной ПВХ-пластмассы. Она нечувствительна к щелочам, кислотам, удобрениям и другим веществам. Пластик устойчив к гниению и коррозии, вредители и патогенная микрофлора на нем не поселяются. Материал очень прочный, выдерживает значительные нагрузки. При этом он легкий, что облегчает монтаж.

Срок службы пластиковых деталей исчисляется десятилетиями. Если конструкция грамотно рассчитана, она простоит очень долго. Единственным недостатком пластикового каркаса считается высокая цена. На рынке часто встречаются дешевые аналоги, их эксплуатационные характеристики намного хуже.

Металлический

Для производства каркасов чаще всего используется алюминий и сталь. Первый — легкий и устойчивый к коррозии, прост в монтаже. Основным недостатком алюминия считают высокую цену. Стальные рамы стоят дешевле, они долговечны, прочны, выдерживают значительные нагрузки. Их значимый минус — подверженность коррозии, поэтому требуется дополнительная обработка. Лучше всего покупать оцинкованный металл, он уже защищен от ржавчины.

Металлические основы изготавливают из профиля или трубы. Профильные элементы легче, дешевле и проще устанавливаются. Но их прочность может оказаться недостаточной, поэтому чаще всего требуется усиление каркаса. Трубы максимально прочны и долговечны, выдерживают любые нагрузки. При этом имеют значительный вес, что усложняет монтаж.

При выборе металлического каркаса надо учесть несколько моментов. Дольше всего прослужит изделие с минимальным количеством элементов, из которых собраны дуги и фронтоны. Лучший вариант — фронтоны сварного типа и цельногнутые дуги. Минимальная толщина металлической детали должна быть 1,2 мм.

2. Форма

Для растений выбирают укрытия разных форм. Охарактеризуем популярные варианты.

ФормаПлюсыМинусы
ОдноскатнаяЭкономия материала, возможность поставить в качестве пристройки.Потеря части естественного освещения.
ДвускатнаяМаксимальная площадь посадки, хорошее освещение, прочная конструкция.Высокая цена.
АрочнаяОсадки не задерживаются на крыше, хорошо удерживают тепло, легко собираются, невысокая цена.Затруднен доступ к крайним грядам, ограничения в выборе покрытия.

Односкатные

Чаще всего пристраиваются к стене здания. Это позволяет сэкономить на материалах, но постройка получается надежной и прочной. Возможны потери части естественного освещения. Поэтому скат крыши желательно направить на солнечную сторону.

Двускатные

У них максимальная полезная площадь и хорошее освещение. Способны выдерживать значительные нагрузки. Но для их изготовления требуется больше материала, поэтому их цена достаточно высока.

Арочные, «капелька», купольные

Они хорошо удерживают тепло, осадки скатываются с покрытия, просты в установке, легко трансформируются. Для возведения таких моделей требуется меньшее количество материала, поэтому они дешевле других. При этом доступ к находящимся с краю грядам затруднен, есть ограничения в выборе покрытия.

Существуют еще теплицы-пирамиды и многоугольные постройки. Их форма предполагает хорошее освещение и равномерный прогрев растений. Большой расход материала и сложности в изготовлении и установке делают эти модели самыми дорогими и мало востребованными.

3. Покрытие

Поверх тепличного каркаса укладывается укрывной материал, характеристики которого во многом определяют качество сооружения. Охарактеризуем возможные варианты покрытия.

МатериалПлюсыМинусы
СтеклоВысокая светопропускная способность, экологичность, устойчивость к перепадам температур, влажности, агрессивной химии.Хрупкое, плохо сохраняет тепло, большой вес.
ПленкаХорошо пропускает свет, удерживает тепло и влагу. Низкая цена и простой монтаж.Невысокая прочность и долговечность, приходится менять через 1-2 сезона.
ПоликарбонатВысокая светопропускная способность, мягко рассеивает свет, прочный, хорошо удерживает тепло, прост в обработке.Чувствительность к уф-лучам, тонкие листы могут ломаться под тяжестью снега.

Охарактеризуем каждый из материалов подробнее.

Стекло

Стеклянные листы отличаются высокой светопропускной способностью. Они хорошо удерживают тепло, устойчивы к агрессивным химикатам, влажности и перепадам температур. Стекло долговечно, за ним просто ухаживать. Тем не менее, в современных тепличных конструкциях оно используется все реже.

Причина в значимых недостатках покрытия. Стекло хрупкое. Его легко повредить при транспортировке и монтаже, причем чем больше размеры листа, тем риск выше. В процессе эксплуатации оно тоже легко бьется. К примеру, град средних размеров способен повредить стеклянную крышу или стены. Можно выбрать более прочные закаленные или ламинированные листы, но их цена значительно выше. Стекло тяжелое, поэтому укладывают его только на достаточно прочный каркас, в некоторых случаях требуется фундамент. Это значительно усложняет монтаж.

Пластиковая пленка

Пленочные материалы обладают множеством достоинств. Они хорошо пропускают свет и мягко его рассеивают. Это очень нравится растениям. Пленку несложно монтировать. Она легко режется, укладывается на каркас любой формы. Вес материала незначителен, его выдержит любая конструкция. Пленка защищает растущие под ней культуры от небольших заморозков, но не ниже — 3-5°С. При этом цена пластика невысока.

Есть у пленки значимые минусы. Она очень быстро изнашивается, особенно на участках крепления. Ее достаточно легко разорвать или случайно разрезать. Поэтому менять пленочное покрытие приходится раз в один-два года. Это зависит от материала.

Полиэтилен — самый непрочный. Он неустойчив к механическим повреждениям, быстро изнашивается. Армополиэтилен армируется полипропиленовыми или стекловолоконными нитями. Это значительно продлевает срок его службы. Армированная пленка выдерживает порывистый ветер, ливень и даже град. Еще одна разновидность пластика — ПВХ-пленка — намного прочнее полиэтилена. Она задерживает инфракрасное излучение и сохраняет тепло внутри постройки. Срок ее службы доходит до 5-7 лет. Цена поливинилхлорида выше, чем у полиэтилена.

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

  • залить монолитно-бетонную;
  • установить блоки и скрепить их;
  • выложить из камня, красного кирпича;
  • сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
  • воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
  • надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

  • слой щебня – 100-200 мм;
  • песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
  • застилается рубероид;
  • внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
  • устанавливается опалубка;
  • заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
  • через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Как своими руками построить односкатный парник из поликарбоната

Чтобы сделать пристенный парник, нужно сначала определиться с его размерами: длиной, шириной и высотой. О высоте говорили выше. Ширина и длина рассчитываются в соответствии с планируемыми посадками. Важно, чтобы между грядками было легко проходить и ухаживать за растениями. Ширина обычно 2-4 метра. Длина не должна превышать стену прилегающего дома, самый частый вариант — 6 метровая теплица из поликарбоната. Длина шесть метров подходит для посева немалого числа растений.

После определения размеров нужно подумать о том, как именно сделать односкатный парник.

Фундамент

Фундамент не обязателен, но желателен, особенно в некоторых климатических зонах. Польза хорошего фундамента:

  1. Препятствует проникновению в парник вредителей из грунта.
  2. Защищает от сильной грунтовой влаги.
  3. Является утеплением, сохраняет электроэнергию.

Как выбрать материал

Основание можно сделать из разных материаловблоки бетона и полистирола (полистиролбетона), а также деревянных брусьев. Можно сделать столбчатый фундамент, зарыть в грунт и закрепить сваи (брусья или трубы), прикрепить к ним каркас.

Эксперты компании «Полигаль Восток» советуют для строительства надежного основания полистирол-бетонные блоки. Это разновидность ячеистого бетона, являющегося композиционным материалом. Состоит из цемента, полистирола, кварцевого песка и модифицированных добавок. Блоки из бетона и полистирола можно строгать, фрезеровать, обрезать. Технология кладки в несколько раз проще по сравнению с аналогами. 1 блок обычного размера заменяет около 30 кирпичей.

Цементные блоки из полистирола очень прочные, их можно использовать даже там, где бывают частые землетрясения. Изготовить их можно самостоятельно, для этого нужно купить полистирол для бетона.

Интересный факт! Для фундамента можно использовать и пенополистирол. У него минимальное водопоглощение и он выдерживает серьёзные нагрузки. Опалубка из пенополистирола долговечна, не требует специальной техники, делать её быстро и легко.

На фото 6 метровая теплица из поликарбоната:

Как сделать деревянный фундамент

Дешевый и простой вариант фундамента для поликарбонатной теплицы — использование брусьев. Не так долговечно и надежно, как полистирольные (полистиролбетонные) блоки, но тоже хороший вариант.

Как сделать:

  1. Разметить границы фундамента.
  2. По периметру сделать траншею с ровными стенами. Ширина и глубина траншеи должна соответствовать размерам брусьев.
  3. Третью часть траншеи засыпать гравием и песком.
  4. Отрезать нужной длины брусья. Обработать их антисептиком.
  5. Соединить в короб, скрепив саморезами и уголками.
  6. Уложить короб в траншею, выровнять по горизонтали.
  7. Зафиксировать конструкцию штырями из железа, забить их в землю по углам изнутри.

Важно! Рекомендуется использовать для фундамента брусья из лиственницы. Они прочнее и не так поддаются влажности, как другая древесина.

Каркас из металла

Каркас поликарбонатной теплицы можно сделать из брусьев и металла. Второй вариант предпочтительнее. Металлический каркас прослужит долго, особенно если правильно сделать его. Нужно нарезать заготовки, просверлить на них отверстия для болтов. Собирая нижнюю горизонтальную часть каркаса, важно последовательно крепить боковые стенки, сначала короткие, а потом длинные.

Для утяжеления конструкции можно прикрепить деревянный брус. После сборки каркаса закрепить его шурупами, соблюдая шаг не меньше 1 метра. Чтобы усилить прочность, можно прикрепить деревянные балки с помощью болтов к каждой стенке, соблюдая высоту в полтора-два метра. Кстати, именно к этим балкам впоследствии можно прикрепить полки, чтобы разместить ящики с растениями. Затем с лицевой стороны теплицы закрепить раму для двери.

Каркас из дерева

Деревянный каркас тоже собирается по чертежу. Для внешней и задней стен нужно собрать брусья сечением 5 на 10 см. Из них вырезаются лежни и все поперечины. Всё собирается и устанавливается на основу из дерева под прямым углом.

Своими руками односкатная крыша теплицы из поликарбоната собирается из таких же брусков. Стропила соединяются с поперечинами саморезами и уголками. Торцы стропил обрезаются под углом, чтобы обеспечить хорошее соединение с верхними лежнями. Крыша укладывается сверху на лежни, крепится саморезами. После этого ставятся боковые стены.

Форточки на кровле можно сделать из брусьев 5 на 5 см. Они располагаются между стропилами, закрепляются на петлях.

На фото односкатная крыша для теплицы из поликарбоната:

Обшивка каркаса

Интересный факт! Поликарбонат случайно изобрели химики из Германии в начале 50-х годов прошлого столетия. Так как это легкий и прочный материал, его активно использовали для изготовления деталей самолетов, военной техники и космических кораблей. Первые теплицы из сотового поликарбоната были изготовлены в Израиле.

Как обшить теплицу с односкатной крышей из поликарбоната:

  1. Аккуратно порезать поликарбонатные листы на полотна нужного размера.
  2. Заклеить торцы листов специальными клеящими лентами. Для верхнего края нужна герметизирующая лента, для нижнего — перфорированная. Это важно, чтобы внутри не копился конденсат.
  3. На расстоянии 5 см сделать отверстия с запасом 0,2 см.
  4. Приложить лист к каркасу. Защитный слой должен быть снаружи, соты располагаются вертикально.
  5. Листы крепятся к каркасу термошайбами. Обычно они входят в комплект с поликарбонатом. Вместо них допустимо использовать саморезы для кровли. Фрагменты конструкции располагаются внахлест.
  6. Устанавливаются двери, окна и форточки. Используются петли.
  7. Щели можно заполнить пеной.

Сделать парник из поликарбоната 6 метров или другой длины можно и своими руками. Главное — использовать качественный материал и соблюдать все тонкости строительства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector