Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка или обжим медных проводов что лучше?

Сварка медного провода: обзор способов и оборудования. Пайка или сварка медных проводов — что лучше?

Самой главной задачей при соединении любых электрических контактов является обеспечение их минимального сопротивления. При плохом контакте сопротивление между медными проводами значительно повышается, в результате чего происходит нагрев кабеля. Существует множество способов соединений контактов, но самым надежным и эффективным по праву считается сварка медного провода. Данная технология позволяет монолитно соединить все жилы провода, добившись тем самым максимально низкого электрического сопротивления. В результате нагревание проводов исключается, следовательно, уровень пожаробезопасности значительно повышается.

Соединение проводов скруткой

Соеднинение проводов скруткой, распространено повсеместно, но если мы обратимся к главной книге электриков ПУЭ, то согласно:

Как мы видим, соединения проводов скруткой в данном пункте нет, а значит скрутки проводов запрещены. Но скрутки всегда были, есть и будут использоваться для соединения проводов при монтаже электропроводки. Да и грамотно-сделанная скрутка, способна прослужить не одно десятилетие, но соединение проводов скруткой необходимо выполнить качественно. Технология соединения проводов и кабелей скруткой достаточно проста:

  • длина скрутки должна быть не менее 4-5 см;
  • зачищенные от изоляции соединяемые провода нужно очистить от окисляемой пленки, например, обычным ножиком или наждачкой;
  • необходимо, чтобы соединяемые провода обвивали друг друга ровно и плотно, обеспечивая достаточно надежный контакт.

Одно “но”, могут возникнуть проблемы при сдаче электроустановки пожарной инспекции, т.к. соединение проводов скруткой по ПУЭ запрещены. Впрочем это касается в основном промышленных потребителей, торговых помещений и т.д., в вашу квартиру или частный дом пожарный инспектор не придет с проверкой.

Соединение проводов скруткой – это вынужденная мера, когда другого ничего не остается, и лучше использовать соединение проводов, способами описанными ниже.

Счалки и обжим гильзами

В электромонтаже любого рода голая «скрутка» служит временным соединением проводников на этапе тестирования и отладки. Работать в постоянном режиме такое соединение не может из-за механического действия тока и упругих свойств медного сплава. Есть и другая причина: для сохранения номинальной проводимости на переходе скрутка должна быть очень длинной, ведь площадь соприкосновения двух круглых проволок минимальна.

Варианты исполнения скрутки или счалки проводов. Механическое соединение проводов — временное решение

Все эти недостатки устраняются опрессованием скруток или отдельных жил при помощи гильз. Проводники при этом деформируются и прилегают друг к другу со значительной площадью соприкосновения, а плотность их прижатия обеспечивается внешним поясом, не подверженным действию тока.

На практике есть смысл соединять опрессованием жилы сечением в 10 мм 2 и более, с менее толстыми проводами контролировать качество обжима сложнее. Как инструмент для работы с кабелем до 35 мм 2 лучше выбрать ручные рычажные опрессовщики, устроенные на манер болторезов: они мобильны, к тому же на малых сечениях достаточно одной мускульной силы.

Опрессовка в гильзу улучшает контакт проводов и механическую прочность соединения

Крупные токоведущие линии (от 50 мм 2 ), помимо своей массивности, осложняют работу высокой степенью ответственности. Качественный обжим возможен только гидравлическим инструментом, коего существуют две разновидности. Для работы на кабельных линиях отлично подойдут рычажные домкраты, совмещённые с матрицей в одном корпусе. Особенно удобно работать таким инструментом на высоте.

При сборке щитов и в стеснённых условиях лучше предпочесть раздельные опрессовщики, в которых маслонасос выполнен с педальным приводом и соединён с рабочей частью шлангом высокого давления.

Крайне важно помнить, что надёжное обжатие возможно только статическим усилием. Поэтому опрессовывать наконечники и гильзы молотком (зубилом) нельзя категорически.

Тестируем сопротивление соединений

Тест проводился с помощью прибора Микромиллиомметр ИКС-1А. Он предназначен для определения сопротивления электрическому току болтовых и клеммных соединителей.

Для каждого соединителя были взяты кусочки провода сечением 2.5 мм 2 длиной по 3.5 см каждый. После этого прибор подключили к двум концам проводника и пропустили через него ток 1.2 А. Вот какие показания получились:

  1. Винтовой клеммник — 40 мкОм.
  2. СИЗ — 68 мкОМ.
  3. Скрутка — 302 мкОм.
  4. Плоскопружинный зажим Wago — 458 мкОм.
  5. Строительно-монтажная клемма КБМ — 654 мкОм.

В испытаниях лучше всего показал себя винтовой клеммник. Скрутка же, как ни странно, превзошла Wago и КБМ. Однако одного лишь показателя сопротивления недостаточно для того, чтобы решить, какой тип соединения лучше для проводки. Ведь многое зависит именно от площади контакта, а с течением времени место соединения может засориться пылью и грязью, что ухудшит контакт. Рассмотрим подробнее каждый тип в отдельности.

Типы гильз

Очень важно правильно подобрать гильзы для опрессовки проводов.

По материалу исполнения

Кабель или провод медного исполнения соответственно следует обжимать медными гильзами. Они бывают двух видов и имеют следующую аббревиатуру:

  • ГМ – гильзы медные. Они сделаны чисто из меди, не имеют никакого покрытия и обработки, по внешнему виду похожи на обычные кусочки медных трубок.
  • ГМЛ – гильзы медные лужёные. Они проходят процедуру лужения, то есть их поверхность обрабатывают специальным олово-висмутовым слоем. Это делают для того, чтобы предотвратить процессы окисления и коррозии. Ещё из школьных уроков физики известно, что медь, как и любой другой металл, окисляется. Лужение препятствует этому процессу, опрессованные провода не вступят в химическую реакцию с лужёной гильзой.

Хотелось бы дать один полезный совет. Не слушайте, если вдруг кто-то из опытных электриков будет доказывать вам, что при помощи гильз ГМЛ возможна опрессовка алюминиевых проводов, так как оловянный слой не даст напрямую контактировать алюминию с медью. Это неверно, потому что во время опрессовывания поверхностный слой трубки деформируется и коррозийный процесс всё равно неизбежен.

Читать еще:  Как укрепить склоны

Для соединения проводов из алюминия пользуются изделиями, выполненными из этого же металла, они имеют обозначение ГА (гильза алюминиевая).

Есть ещё комбинированные гильзы, они обозначаются ГАМ (гильза алюминиево-медная), в обиходе многие называют их алюмомедными. Этот вариант применяется, когда нужно соединить встык провода из разных металлов. Гильза представляет собой трубку из двух частей, в месте стыка разнородных металлов соединение выполнено путём фрикционной сварки. Здесь всё предельно просто и понятно – в часть трубки, выполненную из меди, необходимо вставлять медные жилы, в алюминиевую часть проводник из алюминия.

И самый современный вариант с обозначением ГСИ (гильзы соединительные изолированные). В их основе обычные лужёные трубки, только их покрывают сверху изоляцией из поливинилхлорида. Ими производится обжимка медных проводов. Во время опрессовки изоляционный слой не снимают, клещи надеваются поверх него, и производится сжим. Такие гильзы намного упрощают работу электрика, так как обжатый электрический узел не требует больше никаких дополнительных мер по его изоляции.

По размерам

После буквенных обозначений на гильзе пишется какая-то цифра. Что она означает? Это сечение проводника, на который рассчитано данное изделие. Например, медные лужёные гильзы выпускают для проводов сечением от 2,5 до 300 мм 2 . Соответственно, с увеличением сечения проводника, большие размеры имеет и сама гильза (диаметр и длину). У комбинированных изделий прописывается через дробь две цифры, одна обозначает сечение медного проводника, вторая – алюминиевого.

По конструктивному исполнению

Различаются ещё гильзы по конструктивному исполнению. Они могут быть полыми, то есть внутри представляют собою сквозные голые трубки. А бывают с перегородкой посередине, которая позволяет регулировать глубину захода проводников, то есть кончики обеих соединяемых жил будут заходить в гильзу на одинаковую длину. С перегородками выпускают комбинированные гильзы, которые используют при коммутации проводников в стык.

кабель и внутр поверхность наконечника залиты припоем — нет соприкосновения с кислородом = нет окисления!!

Я за опрессовку. Силовой кабель нулевого гейджа паять не айс (имхо).

Паять. Пропаивается на ура соответствующим паяльником

З.Ы. просьба отписыватся.. мотивируя свой голос? почему именно так, а не иначе!

Последний раз редактировалось _konstruktor_; 28.01.2008 в 12:10 .

Не вижу потребности в пропайке. Если возможность есть, то хуже уж точно не будет, имхо! Но себе бы не стал голову ломать прессанул и усе. У мну акустика прессованная, вот ее пропаять нуно.

Дык нуно было в голосовалке ставись, чтобы голосующих видно было! 😉 Впрос вроде не интимный 😀


вот например 2Ga

Я не знаю, зачем устраивать себе геморит с пропаиванием таких штук. Зачистил медь, вставил в наконечник, махнул кувалдой и все ок.

Да паяй, ты же делаешь для себя, пока у тя уйма интузиазма, то делай как считаешь сам. Физику изучал вроде. Сварщиком был. Я бы тоже запаялсё да ф термоусадку.

я за опроесовку но есть нюьанс не всегда получается так обжать как хочется тогда паять!
пы сы в электрике на советской видел пресс обжимной думаю что 4-2 Га легко возьмёт стоит 900 с копейкам руб!

Опрессовка все-таки рулит!
можно опрессовать все что угодно:)

А я и после опрессовки всегда заливаю клеммы припоем . наверняка чтоб .

за опресовку только то что проще.. (но не факт что надёжнее)

прессовать, потом паять, надежнее
единственный минус пайки, это жесткость, если провод рвется, то в месте пайки, обычный провод отламывается от спаянного

renault GRAND scenic 2009 6MT 120hp
nissan SEDAN cedric 1998 4AT 280hp

Обычно облужаю мальца зачищенный конец чтобы кабель не пушился и после пресую.

Самый надежный способ если на то пошло — пара точек инвертором щелкануть и быстро в воду акунуть чтобы изоляция не сгорела .

А потом это блюдо надо все проливать майонезом . ой термоклеем 🙂

Я бы не рискнул пропаивать все это дело бытовым паяльником. По-моему опыту — нормальной колхозной опресовки хватает за глаза.

А что бывают бытовые и профессиональные паяльники? И в чём риск применения бытового?

Опрессовки действительно хватает. Посмотрите на проводку автомобиля — на срок службы(а в России это 10-15-20 лет) хватает без проблем.
Хотя пайка нравится больше!
По технологии перед опрессовкой концы не лудят! А вот после, хоть в тигель макайте на здоровье, кому хочется.

Вибронагруженные — обжимать! (пайка боится вибрации)
Что идет под компрессионный зажим — не лудить. (луженое хуже раздавливается)
Вилочки, наконечники, разьемы — паять. (мне пайка кажется надежнее)

Под бытовым понимался слабомощный

Силу лучши на обжим! пайка вибрации боиться.
Где папа => мама разъемы на сабе я выбросил разъемы и припоял более толстый провод предварительно его примотав покрепче так чтоб не отвалился если пайка лопнит. Саб зазвучал сильнее!
Так что колонки паять а разъемы выкинуть! Надежнее доказано опытным путём.

Последний раз редактировалось Mad_Blade; 29.01.2008 в 10:28 .

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Читать еще:  Монтаж отливов и откосов на окна

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

  • пассивные;
  • активные.

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Оборудование для сварки

Соединение проводов с помощью сварки выполняется аппаратами различных типов. Наиболее удобно использовать инверторный аппарат для сварки медных проводов, так как устройства этого типа характеризуются небольшими габаритами и весом, экономичным энергопотреблением и широким диапазоном регулировок сварочного тока. К их преимуществам следует отнести и способность обеспечивать устойчивое горение электрической дуги.

Если намечается значительный объем электромонтажных работ, то приобретение сварочного аппарата инверторного типа будет вполне целесообразно и оправданно. К тому же это оборудование наверняка не будет лежать «мертвым грузом» и в будущем.

Соединение проводов опрессовкой.

В статье «Инструмент» я рекомендовал приобрести пресс-клещи для опрессовки проводов и кабелей, с помощью медных гильз и наконечников. Сегодня хочу рассказать об этом более подробно.

Читать еще:  Вычисление высоты дымохода относительно конька крыши

Существует не так много разрешенных способов соединения проводов и это регламентируется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) п.2.1.21:

«Соединение, ответвление и оконцевание кабелей и жил проводов должны производиться при помощи пайки, сварки, опрессовки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.)»

Хочу обратить ваше внимание, что способ соединения проводов с помощью скрутки в данном разделе отсутствует, а значит таким способом соединять провода нельзя!

Если вы строите дом или делаете ремонт, обязательно возникнет необходимость соединить какой-либо провод или кабель. И тут главное сделать качественное, надежное соединение, и желательно так что бы оно было не обслуживаемое. Обслуживаемые соединения — это болтовые и винтовые соединения, соединения с помощью пружинных зажимов. К таким соединениям обязательно должен быть доступ для контроля и обслуживания. Например, соединение с помощью винтовой клеммы необходимо с периодичностью протягивать, и поэтому их нельзя размещать в недоступном месте (за потолком, гипсокартонном, под штукатуркой и т.д.). К тому же винтовое соединение или соединение с помощью зажимов крайне сложно сделать полностью герметичным, например, когда необходимо нарастить кабель насоса в скважине или колодце.

Остаются варианты: пайка, сварка или опрессовка. Для первых двух способов необходимо наличие электричества для работы паяльника или сварочного аппарата. К тому же пайка и сварка проводов в распределительной коробке под потолком не легкое занятие, необходим опыт и навык проведения работы, что бы соединение получилось действительно надежным и качественным. И если паяльник в мастерской дома, для разового случая, думаю найдётся, то для сварки придется приобрести специальный аппарат. Для бытового использования это не самые лучшие варианты.

Опрессовка

Возможно вам покажется такой способ сложным и уж точно не для бытового применения. Все как раз наоборот. С помощью вот таких пресс-клещей соединить провод или кабель очень просто. При этом такой способ соединения подходит как для многожильных проводов, так и для одножильных. А главное — соединение получается очень надежным, ничем не уступая сварке и пайке, при этом качество его не зависит от вашего опыта и навыка. Все дело в специальном механизме клещей, который гарантирует полный цикл опрессовки и обеспечивает блокировку обратного хода, если обжим не завершен. Конечно со временем вы будете гораздо быстрее производить эту операцию, но на качестве соединение это никак не скажется.

Расходным материалом для опрессовки являются наконечники и гильзы медные луженые (ГМЛ). Только пожалуйста, не путайте их с НШВИ, такими наконечниками соединять провода НЕЛЬЗЯ. Они служат только для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников.

Гильзы и наконечники медные луженые.

Видов и размеров гильз, наконечников большое количество. Но не пугайтесь такому разнообразию.

Я держу в запасе только самые ходовые гильзы для соединения проводов 1,5 или 2,5 мм2.

ГМЛ 10 – для соединения в распределительной коробке проводов кабелей розеточных линий сечением 2,5 мм2.
ГМЛ 6 – для соединения в распределительной коробке проводов кабелей линий освещения сечением 1,5 мм2.
ГМЛ (о) 1,5 и 2,5 – для соединения встык проводов сечением 1,5 и 2,5 мм2 соответственно.

Как же происходит процесс соединения проводов с помощью опрессовки?

1. Соединение проводов в распределительной коробке.

Провода зачищаются на длину гильзы

Гильза надевается на соединяемые провода

На клещах выбираются соответствующие гильзе опрессовочные губки

Производится опрессовка первой точки, до срабатывания храпового механизма

Клещи разворачиваются на 180 градусов относительно первой точки и производится опрессовка второй точки.

Соединение выполнено, остается только его заизолировать, например, с помощью термоусадочной трубки

2. Соединение проводов встык.

Провода зачищается на ½ длинны гильзы.

Далее провода вставляются до точки упора, которая находится в середине гильзы, на клещах выбирается соответствующий номер опрессовочных губок, производится опрессовка первого провода

Затем производится опрессовка второго провода

Соединение методом опрессовки очень качественное и надежное соединение, в СССР существовал ГОСТ 23469-3-79, регламентирующий виды гильз, наконечников и их использование. Но, как и любое хорошее дело, все можно испортить, это касается заполнения гильзы проводом перед опрессовкой, особенно при соединении их в распределительных коробках. В интернете сплошь и рядом советуют гильзу заполнять проводом плотно, но это неправильно для клиновидного опрессования, т.е. клещами. Как правильно заполнять гильзы проводом при клиновидном обжиме сведено в таблицу.

Когда-то я специально проводил эксперимент — гильзу ГМЛ 10 заполнил плотно шестью отрезками провода сечением 2,5 мм2. Одну сторону опрессовал клещами (клиновидный обжим), вторую ручным прессом (гексагональный тип обжима — шестигранник), далее распилил гильзу.

Усилие сжатия клещей и пресса очень большое, и при не верном заполнении гильзы, провод переламывается при клиновидном обжиме.

ВАЖНО. Для медного провода используются медные наконечники и гильзы, для алюминиевого провода соответственно алюминиевые.

Выбор мощности паяльника

Для качественного выполнения работ требуется использовать довольно мощные паяльники, не менее 65 Вт. Особенно это важно при работе с медными проводами, поскольку медь – хороший проводник тепла, следовательно, отводит тепло от места спайки. Если мощности устройства недостаточно, это может привести к «холодной пайке» — припой покрывает спаиваемую область неравномерно, прочность будет низкой.

Устройство должно оптимально прогревать место в течение 1 минуты и не более, поверхность припоя по окончании работ должна быть гладкой, иметь равномерный блеск.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector