Assma.ru

Ремонт и стройка
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Срыв пламени горелки газового котла

Существует несколько разных типов газовых горелок, однако их принцип работы одинаковый.

Горелка представляет собой металлическую полую трубку с несколькими отверстиями (соплами). В нее подается газ, который сгорает на воздухе, нагнетающемся в камеру сгорания.

В итоге образуется смесь продуктов горения (угарный, углекислый газ, пары воды, сажа – чистый углерод), которая выводится наружу. Газ распределяется равномерно благодаря системе сопел, а воздух нагнетается за счет естественной тяги (в промышленных печах тяга принудительная).

Схематично это можно представить так.

Принцип работы газовой горелки (схема)

А в реальном газовом котле горелка выглядит так.

Таким образом, если газовый котел не загорается, это значит, что не выполняются какие-либо из условий горения:

  1. Не подается газ.
  2. Отсутствует тяга (не подается воздух).
  3. Не выводятся продукты горения (в результате они скапливаются и не дают пламени разгореться, из-за чего оно тухнет сразу после поджигания).

Признаки и виды поломок

Проблемы двухконтурных и одноконтурных котлов «Аристон », «Ферроли », «Лемакс » могут быть различны:

  • Перемежающиеся неисправности. Возникают при несоответствии внешних параметров рабочим установкам устройства. Например, из-за скачков напряжения в сети;
  • Первичные и вторичные. Появляясь на экране в первый раз, код указывает на неполадку в системе. Если проблема не была устранена, ошибка появится во второй раз;
  • Очевидные и неочевидные. При осмотре можно увидеть повреждение теплообменника. Но есть такие неполадки — течь, повышение давления, — причины которых может обнаружить только специалист;
  • Внезапные и постепенные. В первом случае техника может отключиться без предваряющих признаков. Во втором причинами становится износ деталей.

Рассмотрим основные признаки поломок, причины их возникновения и возможности восстановления своими руками.

Почему тухнут атмосферные и наддувные горелки?

Понять, почему гаснет котел с атмосферной горелкой, не всегда просто. Абсолютно разные проблемы могут проявляться в виде одного и того же симптома. Один из наиболее частых — газовая горелка котла загорается и тухнет уже через несколько секунд.

Рассмотрим основные причины, почему так происходит:

    «Неправильная» тяга. Естественная тяга — весьма капризная штука, которая зависит от разницы температур внутри и снаружи дымохода, атмосферного давления, силы и направления ветра. В погоне за повышением КПД производители котлов снижают температуру отходящих газов до минимума. В результате при изменениях погоды тяга может стать хуже, а то и вовсе «опрокинуться». Датчик разрежения, который установлен на выходе из топки, реагирует на это и дает команду на перекрытие газового клапана. Проблема обычно решается наращиванием дымохода.

Часто плохая тяга наблюдается при первом розжиге в начале отопительного сезона. В холодном дымоходе образуется так называемая воздушная пробка. Опытные пользователи котлов знают, что при первой растопке сначала нужно сжечь в топке 2-3 жгута из газеты, чтобы выгнать пробку, а потом уже зажигать газовую горелку.

О саже в дымовой трубе много говорить не нужно: по правилам эксплуатации котлов с газовыми горелками они должны проходить сервисное обслуживание перед каждым отопительным сезоном. Чистка теплообменника и дымохода — обязательные регламентные процедуры.

Снижение тяги в котлах с наддувными горелками возникает редко. Причина этого заключается в неправильном монтаже коаксиального дымохода. Так называемая конструкция «труба в трубе» отличается повышенным конденсатообразованием. Если нет уклона в сторону выхода, коаксиальный дымоход может перемерзнуть.

Поломка датчика тяги. Датчики разрежения «летят» и на бюджетных, и на дорогих котлах. Деталь сравнительно дешевая, меняется в считанные минуты, но требует вызова сервисного инженера. Часто на форумах можно встретить советы типа «поставь джампер (перемычку) в разъем датчика», «замкни провода накоротко» или «вытащи его, он там не нужен».

Со всей ответственностью заявляем, что такой способ «лечения» неисправности может привести к отравлению угарным газом.

Стоит отметить, что при срабатывании или выходе из строя датчика тяги тухнут котлы с газовыми горелками и атмосферного, и наддувного типов.

Задувание сквозняком. С этой проблемой чаще всего сталкиваются владельцы напольных котлов с открытой камерой сгорания. Если в помещении котельной неправильно построена система приточной вентиляции, пилотная горелка котла гаснет даже от хлопка дверью: ее задувает сквозняком. Если открывать или закрывать двери во время работы основной горелки, то проблемы обычно не возникает. Решение здесь только одно: определить и устранить источник сквозняка.

Неисправность термопары. Пламя горит, пока вы держите рукоятку в нажатом состоянии, но как только отпускаете ее, котел с газовой горелкой тухнет. В этом случае стоит обратить внимание на термопару. Вообще, это очень надежный элемент автоматики, и сжечь его практически невозможно. Причин может быть две:

  • Контакты термопары окислились. Нужно открутить два винта, зачистить клеммы и повторно их утянуть.
  • Термопара не попадает в пламя. Такое иногда случается после замены или чистки форсунок. Для стабилизации работы котла нужно поправить положение термопары.

Если вы понимаете, о чем идет речь, обе операции можете провести самостоятельно.

Неправильная настройка горелки. Настройка минимального и максимального давления — одна из обязательных операций при первом запуске котла. Часто сотрудники монтажной организации «забывают» об этом или производят манипуляции «на глаз». Результатом могут быть как регулярное затухание, так и перерасход газа.

Правильно настроить давление можно только одним способом: при помощи дифференциального манометра.

Несмотря на то, что в паспортах котлов производители обычно описывают этот процесс подробно, заниматься этим самостоятельно не стоит. Этот раздел — для сервисного инженера. Задача пользователя заключается в том, чтобы хотя бы минимально понимать суть процесса и принять работу.

Снижение давления магистрального газа. В сильные морозы интенсивный отбор газа из магистрали приводит к падению давления. По этой причине тухнут котлы с газовыми горелками всех конструкций. Производителя винить нельзя: это срабатывает защита от падения давления. С поставщиком газа спорить тоже бесполезно: он не будет отключать одних абонентов, чтобы удовлетворить других. Единственный разумный вариант — иметь резервный источник теплоснабжения. Это могут быть электрический или твердотопливный котлы.

Перепады сетевого напряжения. Одна из самых частых причин того, почему тухнет котел с энергозависимой газовой горелкой — низкое качество сетевого напряжения. Броски и просадки приводят к сбоям в работе всей конструкции котла. Система управления выдает разные коды ошибок и отключает горелку.

Самый простой способ защитить котел — установить релейный или тиристорный стабилизатор напряжения. Мощности 500 Вт будет вполне достаточно для любого бытового котла с газовой горелкой и циркуляционным насосом.

Есть способ сложнее и надежнее: установить онлайновый ИБП с аккумулятором. Единственное условие выбора — источник питания должен давать на выходе чистую синусоиду. Иначе насос откажется работать.

Как починить котел, работающий в режиме короткого цикла

Иногда ремонт котла не имеет финансового смысла. Вместо этого, замена агрегата может быть гораздо более экономичным решением.

С возрастом котлы становятся менее надежными и чаще нуждаются в ремонте. Эти счета за ремонт котла начнут складываться, и наступит момент, когда замена котла станет вашим лучшим вариантом.

В зависимости от типа устанавливаемого котла, стоимость ремонта может варьироваться от тридцати до шестидесяти тысяч рублей, включая установку. Если учесть, что некоторые запасные части могут стоить 5 000-10 000 рублей, это долгосрочные инвестиции в замену котла могут оказаться самым разумным шагом.

Современные котлы гораздо надежнее старых агрегатов и идут вкупе с гарантийным сроком. Гарантия позволит исключить дополнительные расходы в случае неожиданной поломки агрегата, кроме того, новый котел повысит эффективность вашей системы отопления, что поможет снизить ваши счета за отопление.

Снижение давления в магистрали

Первый явный симптом данной неполадки – это выключение горелки. При этом огонь запальника не погасает, а котёл выключается.

Здесь изучается движение топлива по трубопроводу: отвинчивается шланг, идущий от патрубков, и до предела открывается вентиль:

  1. Если идёт сильное шипение, и пахнет метаном, газ подаётся нормально.
  2. Если эти признаки прослеживаются слабо или отсутствуют, фигурирует проблема в сети газоснабжения.

Изучив картину, заприте вентиль, поместите шланг в первичную позицию, проверьте с помощью мыльного состава герметичность стыковых участков. Наличие пены и пузырей свидетельствует об утечке.

Сразу преграждайте подачу газа, откройте все окна и двери, покиньте помещение и звоните в специальную службу. Устранение таких сложностей – это работа газовщиков.

При отсутствии утечки изучите счётчик на предмет ржавчины или окалины. Из-за них топливо движется плохо, и отображаются некорректные показатели.

Читать еще:  Учет расходов на противопожарные мероприятия

Расходомер чистить самостоятельно запрещает ФЗ №261. Это работа лицензированных мастеров из газовой компании.

Что делать при затухании пламени

Чтобы напольный котел работал продуктивно, за ним требуется качественный уход. Многие мастера советуют утеплять выводную трубу при монтаже. Это делается на 1 м выше конька крыши здания.

Второе условие — это выбор правильного диаметра трубы. При расчетах учитывается мощность оборудования. Если котел перестал работать от загрязнения фильтров, то их нужно прочистить или заменить новыми.

Способы устранения проблем

Существуют разные способы решения проблем с затуханием котла. Если есть определенные навыки, то это делается при помощи собственных сил. В иных ситуациях стоит вызвать соответствующую службу.

  1. Не поджигается фитиль (пламя сразу гаснет). Загрязнились форсунки сажей и копотью. Нужно проверить место расположения электрода розжига. После этого требуется осуществить устранение нагара или окиси.
  2. Пламя гаснет после определенного времени работы (если котел одноконтурный). Требуется выполнить диагностику ионизирующего электрода.
  3. Шум форсунки, а пламени нет. Не отрегулирована подача газа. Может быть так, что тяга со стороны принудительной вытяжки очень сильная. То же можно сказать о притоке воздуха.

Советы и рекомендации по восстановлению работы котла

Не рекомендуется осуществлять демонтаж газогорелочного узла самостоятельно. Так как данная работа требует знаний, умений и навыков. Этим должен заниматься обученный человек. Если выбора нет, то первое, что нужно сделать — это перекрыть газ.

Котел может давать сбои не только по вине производителей, но и при неправильном уходе, монтаже или эксплуатации. Рекомендовано раз в сезон осматривать оборудование и его узлы.

Горелка напольного отопительного агрегата может не включаться из-за вышедшего из строя насоса для циркуляции воды. Нагрев происходит того объема, который находится в баке котла (повышение температуры происходит быстро, соответственно и отключение тоже).

При правильном монтаже, эксплуатации и периодическом обслуживании котла с заменой всех расходных элементов, оборудование прослужит без сбоев долгие годы.

Задуло пламя горелки — решаем проблему с дымоходом

Если у вас постоянно задувает автономный газовый котел, сначала ищите проблемы в конструкции дымохода. Перепады давления в газовой трубе случаются крайне редко, причем снижение давления незначительно. Техническая неисправность газового котла, ввиду простоты конструкции отопительной техники и высокой степени надежности современных моделей, тоже маловероятна.

Самые распространенные ситуации, с которыми приходится сталкиваться, связаны с дымоходом:

  • ледяная корка, покрывшая канал вентиляции отопительного прибора – образование оголовка льда внутри дымохода препятствует циркуляции воздуха, ставя газовый котел в положение кислородного голода (вместе с продуктами горения в канал дымохода попадает водяной пар, конденсирующийся и замерзающий на стенках дымовой трубы);
  • обратная тяга, возникающая при усилении или смене направления ветра (сильный воздушный поток, попадая внутрь дымохода, доходит до камеры сгорания и тушит пламя в котле).

В первом случае замерший конденсат создает искусственное препятствие на пути воздушного потока. Дымоход в такой ситуации необходимо прочистить и утеплить, дав возможность конденсату просто стекать вниз.

Во втором случае ситуация является опасной. При обратном движении теплого воздуха, усиленного порывами ветра, высока вероятность затухания пламени горелки. Хорошая автоматика сработает при затухании горелки, прекратив подачу газа в топку. Однако продукты горения попадут сначала в отопительный прибор, загрязнив камеру сгорания в газовом котле, а потом станут поступать внутрь жилого пространства. Причина такого эффекта очевидна — недостаточная высота дымовой трубы.

Неисправность электромагнитного клапана или термопары

Автоматика подачи газа даже в простейших напольных атмосферных котлах включает в себя электромагнитный клапан, открывающий подачу газа, и термопару.

Термопара – это по сути металлический датчик, который отслеживает наличие температуры, подаёт о ней сигнал на электромагнитный клапан, а тот, в свою очередь, открывает подачу газа в горелку. Термопара регистрирует работу запальника.

Если запальник работает, а она неисправна, то котёл потухнет и больше не включится без перезапуска или вообще никогда (зависит от степени поломки). То же самое произойдёт, если причина в электромагнитном клапане – даже при наличии сигнала с термопары подача газа может быть прекращена.

И термопару, и электромагнитный клапан можно поменять самостоятельно при наличии соответствующих инструментов и навыка. Однако при отсутствии опыта всё же рекомендуется прибегнуть к услугам мастера, так как нормальная работа котла.

Монтажный сервисный центр «МСЦ Протон 50»

При использовании газовых котлов для отопления и подачи горячей воды могут возникнуть неполадки. Неисправности котлов вызываются неправильным обслуживанием, ошибками при установке. Если вы обнаружили какие-либо нарушения в работе, следы сажи, были случаи отрыва пламени, регулярного затухания колонки, необходимо сразу отключить оборудование и провести его осмотр. В большинстве случаев самостоятельный ремонт проводить не рекомендуется, необходимо как можно скорее вызвать специалиста. В большинстве случаев газовые котлы отопления становятся неисправными из-за нарушения тяги, избытка сажи.

Признаки неисправностей:

Существует классификация неисправностей газовых котлов которые мы разделили на ряд признаков:

  • первичные, вторичные;

Первичный отказ оборудования можно назвать независимым, он наблюдается первый раз. Вторичный наступает вслед за первичным, когда ремонт в первичном отказе оборудования не был произведен. Такая ситуация может стать причиной полного отказа оборудования отопления, необходимо сразу предпринимать соответствующие меры.

  • очевидные, неочевидные;

Такая группа неисправностей включает течи, нарушение работы теплообменников. Найти подобные поломки зачастую довольно трудно, для этого требуется вызов мастера.

  • внезапные, постепенные неисправности.

Неполадка может возникнуть буквально на ровном месте, то есть видимых причин для этого нет, до этого котел отопления работал четко и бесперебойно. Основной причиной является резкая смена условий эксплуатации и другие моменты, которые невозможно предусмотреть заранее.

Котел тухнет после включения:

Газовые котлы отопления могут отключаться при затухании горелки. Причин подобного поведения несколько:

  • проблема с тягой, которая либо слишком большая, либо просто отсутствует;
  • термопара имеет плохой контакт;
  • датчики тяги оборудования неисправны, требуют замены;
  • сильная тяга, которая тушит языки пламени.

В первом случае необходимо проверить тягу, проблема кроется не в самом оборудовании, а в условиях эксплуатации. Это можно сделать самостоятельно, без помощи мастера. Необходимо сразу же проверить тягу. Если котел отопления начинает тухнуть после его включения, то придется использовать дополнительные датчики тяги.

Проверить тягу самостоятельно довольно просто, необходимо к воздуховоду поднести зажженную спичку и понаблюдать за поведением пламени. Язычки должны быть направлены внутрь корпуса, гореть ровно.

Плохой контакт приводит к тому, что оборудование не может нормально разжечься, то есть горелка сразу гаснет после розжига. При этом слышен негромкий хлопок, а пламя тухнет. В этом случае ремонт довольно простой: достаточно прочистить контакты, чтобы работа осуществлялась правильно.

Как нормализовать тягу:

Слишком сильная воздушная тяга может постоянно срывать пламя с горелки, вызывая выключение котла. Определить, что тяга слишком большая, можно самостоятельно. Обратите внимание, что при работе котла слышен сильный, непреходящий гул, а цвет пламени становится слишком светлым, почти бесцветным. Можно поднести к заборнику воздуха зажженную спичку, она при слишком сильном воздушном потоке погаснет.Поломка датчика тяги становится причиной того, что оборудование начинает гаснуть после розжига, котел никак не удается запустить. Неполадки датчика приводят к полному выходу из строя газового оборудования. Неисправность газового котла легко определить, для этого нужно клеммы замкнуть между собой и попробовать зажечь котел. Если оборудование заработало и никаких нарушений не наблюдается, значит, требуется замена датчика. Если это не помогает, придется вызывать мастера, который проведет общую диагностику и выполнит соответствующий ремонт. В редких случаях требуется полная замена котла, но так ли это, сможет определить только специалист.

Котел может быть неисправен, если оборудование неправильно расположено, как и дымоход. Ветер забивает воздушный поток, вызывает избыточное давление, отрыв языков пламени. Поэтому при планировании расположения котла необходимо сразу определить, какие ветра наблюдаются в регионе, их направление. Рекомендуется для участия в этом процессе пригласить специалиста, который поможет правильно и в соответствии с требованиями разместить котел, вывести для него дымоход в направлении, предусмотренном стандартами.

Оборудование начинает коптить:

Неисправность может наблюдаться и в том случае, когда при включении колонки появляется копоть. Почему это происходит? При работе оборудования постоянно происходит сжигание газа. Для 1 м³ газовой смеси необходимо примерно 10 м³ воздуха, а если объема воздуха не хватает, то весь газ не успевает сгореть и образуется копоть. Чтобы такого не произошло, необходимо отрегулировать объем воздуха, всасываемого горелкой газового котла.

Читать еще:  Изготовление бензиновой горелки своими руками

Делается это следующим образом:

  • сначала требуется для заслонки оборудования найти шайбу. Она позволит отрегулировать поступающий поток воздушных масс;
  • при зажженной горелке регулируется поток воздуха. Следует недолго понаблюдать за тем, как горит пламя. Рекомендуется использовать небольшое зеркальце, если нет возможности заглядывать внутрь корпуса котла. Если у газового котла наблюдается избыток воздушных масс, слышен гул, есть отрыв пламени от горелки, то это чревато отключением оборудования. Пламя обычно голубого цвета, отдельные его части приобретают зеленоватый оттенок, горение проходит с шумом. Если же наблюдается недостаток воздуха, но пламя при этом красного цвета с желтоватыми вкраплениями, то такая нехватка воздуха также приводит к отключению. В любом случае необходимо отрегулировать подачу, чтобы можно было нормально пользоваться отопительным оборудованием. При нормальном горении следов копоти почти нет, само пламя сероватое.

Появление копоти сопровождается и избытком пыли, которая находится в воздухе, а при работе котла отопления просто засасывается вместе с потоком в горелку. При этом негативном явлении забиваются все воздушные каналы, то есть появляется сажа, которая оседает не только на стенках оборудования, но и на самой горелке, вызывая различные ее неисправности.

Почему происходит отрыв пламени у запальника:

Не всегда тяга газового котла становится причиной отрыва язычков пламени. Нарушение целостности отверстий форсунок тоже может спровоцировать отрыв. В таком случае требуется полная замена форсунок горелки. Как это могло произойти? Скорее всего, форсунка горелки была повреждена во время чистки. Поэтому обслуживание газового котла требуется проводить аккуратно, в полном соответствии с требованиями производителя.Иногда при включении происходит отрыв пламени. Причин здесь может быть несколько, но основной является проблема с тягой. При работе газового котла большая часть всех проблем связана именно с плохой, недостаточной тягой, когда горелка просто не в состоянии работать нормально. Для газового котла слишком сильная либо малая тяга становится причиной того, что языки пламени срываются с горелки, а это приводит к тому, что котел перестает нагреваться, то есть выключается. Именно поэтому есть необходимость в постоянном наблюдении за уровнем тяги, для этого применяются специальные датчики.

Еще одной существенной причиной отрыва пламени может стать избыточное давление в газопроводе. Тогда придется сразу вызывать газовщиков, которые смогут наладить подачу газа. Самостоятельно пытаться решить проблему не стоит, так как это слишком опасно.

Котел тухнет в жаркую погоду:

В редких случаях наблюдается такая ситуация, когда газовый котел летом начинает тухнуть. Причина -отсутствие тяги для работы горелки. Именно в теплое время года тяга заметно ухудшается, поэтому многие специалисты не рекомендуют в этот сезон включать котел на постоянную работу, лучше это делать периодически, для получения горячей воды, например. За ночь дымоход остывает, внутренняя его температура становится ниже, чем ее уровень на улице, из-за чего и возникают такие проблемы с работоспособностью оборудования.

Для того чтобы устранить неисправность, необходимо прогреть дымоход, то есть утеплить его. Но есть и другая причина – отключение оборудования при теплой погоде. Возможно, что неисправен датчик тяги, который зимой может работать нормально, а вот летом он постоянно отключает оборудование. Ремонтировать котел в этом случае бесполезно, необходима только его полная замена.

Важно: Любое оборудование требует соответствующего обслуживания и профилактического осмотра! Это позволяет снизить вероятность поломок и неисправностей до минимума. Но если газовый котел начинает работать некорректно, горелка его постоянно тухнет или появляется копоть при включении, то требуется немедленный осмотр, проведение профилактики или ремонта.

Оставить Заявку на ремонт газового котла и отопительного оборудования Вы можете Здесь:

Или позвонив по телефонам в разделе Контакты:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Краткое описание элемента бойлера термопара

Датчик термопара является неотъемлемой частью узла газовой горелки бытового котла. Подключается датчик непосредственно на газовый клапан-регулятор. Технически термопара представляет простое устройство, преобразующее тепло, выделяемое газовой горелкой в электрический ток малой величины.

Ток термопары действует фактически как сигнал управления газовым потоком, что реализуется посредством клапана подачи газа. Другими словами: когда датчик находится не под действием выделяемого тепла, подача топлива на горелку попросту блокируется газовым клапаном.

Таким выглядит классическое исполнение термопары газовой колонки – бытового водонагревателя. Это новый, ещё ни разу не использованный экземпляр. Такой обычно нужен на замену старого – дефектного компонента

Следовательно, термопара газовой горелки выступает ключевым элементом безопасности оборудования, составляющего водонагревательную бытовую систему. Нередко дефектная термопара становится причиной, в результате которой источник горения газа водонагревателя не действует или даёт кратковременное горение.

Постоянный факел и электронное зажигание

Очевидный момент — типичным исполнением системы зажигания газового бытового котла определяется технология замены термопары. Независимо от типичного исполнения системы зажигания (простая, электронная), датчик пламени остаётся неизменной частью узла бойлера.

Конфигурация элементов поджига и контроля на бойлерах устаревших моделей: 1 – пилот, обеспечивающий постоянный «дежурный» факел; 2 – термопара, заключённая в металлический кожух

Вариант постоянного пилота предполагает наличие только горелки и термопары, закреплённые на горелочном узле. Вариант электронного зажигания отличается тем, что на горелочном узле монтируются:

  • пилот (факел),
  • датчик тепла,
  • термоэлемент,
  • электронный воспламенитель.

Если владельцу газовой колонки сложно определить типичное исполнение системы зажигания, сделать это можно по наличию «дежурного» огня. Постоянные системы зажигания имеют вспомогательную «зажигалку», которая всегда горит небольшим «дежурным» огнём (при наличии газа в системе). Если же используется электронный вариант зажигания, «дежурное» пламя загорается только от сигнала термостата.

Подготовка системы и демонтаж узлов

Блокировка подачи топливного ресурса (природного газа) на бытовой котёл – это первое, что требуется сделать перед началом работ с бойлером, независимо от особенностей конструкции системы.

Подготовка демонтажа: 1 – точка подключения термопары на регулирующем клапане бойлера; 2 – тока подключения пилота (факельной лампы); 3 – электропроводка пъезоэлемента; 4 – подвод газового топлива к регулирующему клапану

Пошаговый процесс ремонта выглядит следующей последовательностью:

  1. Установить газовый клапан бойлера в положение «отключено».
  2. Закрыть запорный кран трубопровода подачи газа.
  3. Снять крышку узла источника пламени или крышку коллектора (для схемы с электронным зажиганием).
  4. Использовать разводной или гаечный ключ для соединений термопары.
  5. Выполнить отключение трубок подачи на основную и вспомогательную горелки (пилота) от регулирующего клапана. Для систем электронного зажигания также отключить проводник пьезоэлемента.

Демонтаж на бойлере с электронным зажиганием

Камера сгорания водонагревателей, где применяется электронное зажигание, как правило, имеет герметичную крышку. Для доступа в эту область необходимо демонтировать крышку коллектора узла источника пламени. Тогда мастеру откроется к доступу:

  • трубка подачи газа на источник пламени,
  • основной источник пламени,
  • электронное зажигание,
  • пилот (факел),
  • термопара.

Нужно выполнить следующую последовательность действий для демонтажа крышки коллектора:

  1. Снять крепления крышки коллектора узла источника пламени. С учётом марки и модели бойлера, закрывающая коллектор панель может иметь крепление винтовое, гаечное или специальное нестандартными крепёжными элементами.
  2. Ухватить трубку подачи горелки, слегка нажать, тем самым освобождая коллектор, направляющую трубку, соединения термопары.
  3. Аккуратно снять коллектор источника пламени, не допуская повреждения внутренних компонентов. Если горелка не поддаётся демонтажу, проверить наличие дополнительных крепёжных винтов.
  4. Осторожно снять старую прокладку по периметру крышки коллектора, будучи в хорошем состоянии, прокладка допускает повторное использование (иначе нужна замена).
  5. Очистить места примыкания крышки к области основания.

После демонтажа узел горелки бойлера, где используется электронный поджиг, визуально выглядит как на картинке ниже:

Узел источника пламени с электронным зажиганием: 1 – устройство распределения пламени; 2 – пилот; 3 – электронный воспламенитель; 4 – термопара (установка по месту); 5 – термопара (демонтированная из кронштейна)

По завершении работ демонтажа, естественным образом встаёт вопрос проверки снятого элемента контроля на работоспособность. Уже отталкиваясь от результатов тестирования термопары, внешнего состояния и срока службы, мастер делает соответствующий вывод относительно замены этой детали.

Как проверить работоспособность датчика пламени?

Если визуальный осмотр датчика показывает удовлетворительный результат, дальнейшее тестирование на работоспособность заключается в проверке выходного сигнала термопары. В данном случае выходным сигналом является напряжение, формируемое на концевой (подключаемой к регулирующему клапану) головке датчика ( 9 ). Где находится головка и прочие элементы датчика, показывает схема ниже:

Читать еще:  Как оштукатурить откосы входной двери своими руками

Схематичный расклад компонентов: 1 – рабочая область термопары; 2 – горячий спай; 3 — металл одного типа; 4 – металл другого типа; 5 – холодный спай; 6 — гибкая медная трубка с изолированным проводом внутри; 7 – соединительная гайка; 8 – изолятор; 9 – лужёный разъём

Для тестирования датчика пламени необходимо измерительный прибор (аналоговый стрелочный или цифровой) подключить одним контактным зажимом непосредственно на медную трубку ( 6 ), вторым – к лужёному разъёму ( 9 ). Тестер включить в режим измерения напряжения (в диапазоне милливольт).

Пример подключения концевой соединительной головки к тестеру (аналоговому или цифровому) для выполнения тестирования термопары газового котла на работоспособность

Далее потребуется нагреть область термопары ( 1 ) при помощи любого, имеющегося под руками, источника тепла. Например, обычной зажигалкой или парафиновой свечой. Работоспособный элемент покажет на измерительном приборе значение напряжения около 8-30 мВ. Если же показания меньше или равны нулю, датчик пламени неисправен и требует замены.

Процедура замены термопары новым экземпляром

Неспешно, с применением усилия и небольшой вращательной амплитуды, вытянуть старую термопару из посадочного отверстия кронштейна. При этом следует постараться не согнуть и не деформировать соединение пилота с кронштейном датчика пламени.

Полностью удалить старый датчик пламени, вытянув этот элемент через отверстие крышки с уплотнительным кольцом и резиновой втулкой. Либо открыть крышку коллектора на узле источника пламени. При необходимости допускается отрезать старую термопару для упрощения демонтажа.

Не рекомендуется сразу же выбрасывать удалённый экземпляр, так как этот компонент газовой горелки пригодится для точного подбора новой термопары. Также рекомендуется приобрести новую уплотняющую прокладку под крышку коллектора.

Установка нового датчика пламени по месту

  1. Пропустить новую термопару сквозь втулку (отверстие) крышки коллектора. Вставить термопару в отверстие монтажного кронштейна до упора, до полной усадки или фиксации на месте.
  2. Расположить наконечник датчика пламени с учётом охвата пилотным пламенем верхней части наконечника на 9 — 12 миллиметров не более и не менее.
  3. Заменить прокладку крышки коллектора новой или использовать старую, если пригодна к эксплуатации.
  4. Поместить источник пламени в область камеры сгорания и установить по проекту.
  5. Закрыть крышку.

Замена термопары на устаревших моделях бойлеров

Для устаревших моделей водонагревателей, где применяется постоянное «дежурное» пламя, демонтаж и замена датчика пламени выглядит просто. Как только:

  • трубка пилота (факела),
  • трубка основного источника пламени,
  • термопара,

отключены от клапана-регулятора подачи газа, достаточно приподнять и далее снять узел горелки с места установки. Дальнейшие действия аналогичны тем, что описаны для моделей с электронным зажиганием.

Заключительный штрих

После сборки узлов можно кратковременно открыть линейный газовый кран, чтобы обеспечить давление в системе. Затем газовый кран закрыть, приготовить мыльный водный раствор и проверить на утечки все точки газовых соединений, которые были затронуты. Если утечки отсутствуют, нагревательное оборудование допустимо эксплуатировать. В ином случае утечки следует устранить.

Причины отсутствия искры и пламени в котлах с полуавтоматическим розжигом — методы их устранения

Большинство подобных моделей оборудованы автоматикой «Eurosit 630».

Фото автоматики «Eurosit 630».

Одной из причин, почему не зажигается или тухнет газовый котел с автоматикой «Eurosit 630» могут быть:

Неисправен пьезоэлемент

Пьезоэлемент – надежная деталь автоматики газового котла и ломается в редких случаях. Устанавливается рядом с ручкой регулирования температуры теплоносителя, но может монтироваться отдельно. Для проверки работоспособности достаточно отсоединить провод, по которому перемещается сгенерированное напряжение от электрода, и поднести его к корпусу клапана на расстояние 4-8 мм.

Отсоединённый от электрода провод пьезоэлемента.

Несколько раз нажать пусковую кнопку пьезоэлемента. Если искра появилась, между проводом и корпусом, значит, генератор исправен и следует обратить внимание на сам электрод, керамический корпус которого должен быть сухим и целым. Гайка крепления электрода затягиваться только от руки.

Нарушена аварийная электрическая цепь

Аварийная система защиты газового котла состоит из:

  • соединительных проводов;
  • биметаллических датчиков, установленные в дымоходе и подающей линии отопления, срабатывающие при температуре 75-85 градусов Цельсия;

Датчик подающей линии.

  • термопары, которая генерирует напряжение 10 — 20 мВ;
  • тягопрерывателя;
  • электрического клапана, состоящего из катушки индуктивности, штока, клапана.

При разрыве аварийной цепи электрический клапан не откроется, газ не будет поступать в камеру сгорания.

Соединительные провода и биметаллические датчики проверяются тестером (мультиметром). Сопротивление цепи соединительных проводов и последовательно соединённых датчиков должно быть минимальным – 0,3 – 0,5 Ом. Необходимо обратить внимание на отсутствие окисленных и разболтанных контактов.

При отсутствии прибора целостность цепи датчиков можно проверить следующим способом. Устанавливаем регулятор температура в положение «*». Нажимая его, подаем газ в запальник котла и нажимаем одновременно пусковую кнопку пьезоэлемента. Запальник должен загореться. Ждем 15- 30 секунд и отпускаем кнопку регулятора температуры. В нормальном состоянии запальник котла должен продолжать гореть. Если запальник потух, повторяем описанные выше действия, и перед тем как отпустить кнопку регулятора температуры замыкаем контакты тягопрерывателя, к которым подключены последовательно соединенные биметаллические датчики отверткой.

Контакты тягопрерывателя замкнуты для проверки целостности монтажа и биметаллических датчиков газового котла.

Если теперь запальник продолжает гореть — неисправен один из датчиков или плохой контакт в цепи. Каждый из датчиков также можно проверить, замкнув его контакты. При этом следует учесть, что датчики должны быть холодными.

Если и после замыкания контактов тягопрерывателя запальник тухнет, следует проверить термопару.

Термопара, находясь в пламени запальника, генерирует ЭДС, от которого должен сработать электромагнитный клапан. Включив мультиметр на измерение постоянного напряжения, и подключив измерительные щупы к бронзовому корпусу и нижнему контакту тягопрерывателя можно измерить генерируемое термопарой напряжение. Оно должно быть в пределах 12-20 мВ.

Проверка термопары автоматики «Eurosit 630».

При отсутствии напряжения необходимо снять термопару отсоединив её от тягопрерывателя и пилотной горелки и проверить её работу. Нагрев зажигалкой кончик термопары измеряют напряжение на ее контакте относительно корпуса трубки. При отсутствии ЭДС следует заменить термопару. В противном случае необходимо снять тягопрерыватель, вытащить из него пластиковую втулку с контактами, протереть их спиртом и проверить электромагнитный клапан.

Сопротивление исправной катушки индуктивности находится в диапазоне 25 — 30 Ом.

Устанавливая новую термопару, обратите внимание, чтобы в пламени запальника находился только кончик термопары.

Повреждена система регулирования топлива

Система состоит из герметичного контура: медная трубка, баллон, модуляторный термостат, по которому перемещается керосин. В процессе нагревания керосин расширяется, модуляторный узел перемещается вперед и постепенно перекрывает подачу газа. Остывая керосин сжимается, термостат поднимается, газ поступает в камеру сгорания. От фитиля, топливо зажигается, и весь процесс начинается заново.

Если в системе отсутствует керосин, термостат будет открыт. Подача топлива не будет регулироваться, и котел постоянно выключается в аварийном режиме по перегреву теплоносителя. Хотя, прекращение работы клапана будет происходить из-за нарушения аварийной цепочки, но к основным источникам этой поломки относится: неправильная работа системы модуляции пламени. При отсутствии керосина в контуре регулирования топлива, клапан полностью подлежит замене.

Засорение клапана или трубки факела

В течение летнего периода одноконтурный котел не эксплуатируется. Он становится отличным источником жилища для многих видов насекомых — пауков, мух и т. д. На практике, в процессе поиска неисправности, с горелок, выпускного отверстия клапана и факельной трубки изымались как живые, так и мертвые насекомые. Они частично или полностью блокировали поступление газа в нужные точки. Источниками загрязнения могут служить ржавчина и продукты сгорания.

Рассматривая вопрос, почему тухнет, не зажигается газовый котел, имеет значение такая техническая характеристика газового котла, как тип розжига горелок. В статье, из-за ненадобности, не упоминаются другие характеристики — напольный, настенный и т. д.

Статьи по теме:

Во время ремонта в помещении или устройства в нем системы обогрева возникает вопрос о том, как выбрать электрический теплый пол, в каких случаях он.

В статье описаны пять практичных способа по устранению обледенения на коаксиальном воздухопроводе.

Перечислены основные причины изменения давления в закрытой системе отопления, приведены эффективные способы стабилизации давления теплоносителя в.

Разберем на примере как установить настенный газовый двухконтурный турбированный котел «Beretta».

Электрические радиаторы отопления объединяют все преимущества традиционных батарей с возможностью установки в любом удобном месте без трубопроводов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector