Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять уголки с пластикового окна?

Как снять уголки с пластикового окна?

Несмотря на то, что у окон из ПВХ появились современные «конкуренты» из дерева и алюминия, конструкции из пластика не собираются отдавать свое лидерство, ведь они удобны, практичны и надежны. Однако пластиковые изделия не застрахованы от повреждений, ведь хрупкое стекло очень легко повредить. Шум, проникающий с улицы, загрязнение снаружи, брак или ошибки в монтаже — причины, по которым возникает необходимость извлечения стеклопакета. Чтобы провести операцию корректно, не допустить непоправимых ошибок, надо заранее узнать, как снять штапик с пластикового окна. Этот процесс не отличается большой сложностью, но в любой работе есть свои «подводные камни». Присутствуют они и здесь, поэтому мастеру необходима аккуратность, понимание того, как обращаться с креплениями.

Штапик и его функции

Этот обязательный элемент — узкая полая пластиковая планка. Сейчас их изготавливают и из другого материала-новичка — из стеклокомпозита. В составе его стекловолокно, а также полиэфирные смолы. Предназначение штапиков — надежная фиксация стеклопакета или стекла в оконной раме. Благодаря фигурной форме при монтаже он входит в пазы профиля, где крепится зубцами. Чтобы элемент плотно прилегал к раме, его усиливают приклеенным или наплавленным резиновым уплотнителем.

Пластиковый штапик выполняет и другую работу – он препятствует проникновению в квартиру пыли, избавляет от шума, ощутимо снижает теплопотери. Эти заглушки могут иметь различную форму — быть округлыми, скошенными или фигурными, они придают полотну эстетичный, завершенный вид. Ширина элементов тоже отличается — она зависит только от толщины стеклопакета, устанавливаемого в оконный проем. Для однокамерных изделий необходимы широкие «защитники», для трехкамерных конструкций — узкие. Четырех- и пятикамерные окна уже требуют усиленных реек.

Одна из главных функций этого небольшого элемента — обеспечение герметичности. Если монтаж штапиков произведен некачественно, то окну грозит потеря тепло- и звукоизоляционных свойств. Такой стеклопакет будет постоянно запотевать, что неминуемо отразится на его внешнем виде.

Особенности демонтажа с пластиковых окон разного вида решеток

Противомоскитный материал, который используется для изготовления защитных решеток, нуждается в бережном использовании. Поэтому он должен сниматься с окон на зиму аккуратными движениями и храниться в домашних условиях. Так как существуют разные виды сеток, соответственно есть отличия при их демонтаже.

Снимаем защиту с карманами

Для легкого снятия такой решетки должно быть следующее условие – все крепления находятся в исправном положении. Вытащить конструкцию с карманами можно следующим образом:

  1. Подоконник очищается от вещей и горшков с цветами. Домашние цветы лучше расположить подальше от окна на период работы с оконным проемом.
  2. Конструкция берется за ручки и легонько приподнимается вверх для снятия ее с нижних кронштейнов.
  3. Низ решетки отводится наружу, а затем аккуратно опускается немного вниз для снятия с верхних кронштейнов.
  4. Изделие поворачивается таким образом, чтобы его можно было легко убрать в помещение через окно.

Решетка очищается от грязи, и прячется для хранения до весны. Убирать защиту рекомендуют до того, как наступит зима.

Как снять москитную сетку с пластикового окна раздвижного типа

На купейные окна монтируются решетки, которые функционируют на специальных бегунках с использованием направляющих. Крепеж размещают вверху и внизу. Чтобы не сломать устройство, защиту слегка приподнимают и со смещением тянут вниз.

Плиссированную (складывающуюся в окне) решетку демонтируют аналогично демонтажу сдвижной конструкции.

Как снять сетку с пластикового окна с плунжером

Конструкцию вверху и снизу прикручивают к основанию окна специальным креплением. Поэтому, чтобы демонтировать решетку, вначале необходимо окрутить все плунжеры, фиксирующие штифт. Затем скрепляющие детали вынимаются, и защита снимается и убирается на хранение в сухое место.

Москитная сетка с плунжером

Как снять сетку с окна, выполненную в виде рулона

Рулонная решетка состоит из роллетного механизма, который функционирует аналогично раздвижной конструкции. Она снимается после демонтажа всех элементов, в том числе и направляющих.

Если бы механизм был закреплен изнутри, работать было бы проще. Но, так как он установлен снаружи, при выкручивании саморезов, необходимо крепко удерживать конструкцию, соблюдая нужный угол, для предупреждения ее падения.

Снимаем решетку на крючках

Для снятия защиты саморезы слегка ослабляют, а крючки поворачивают внутрь. Нижние крючки при демонтаже не трогаются. Затем верхний край решетку аккуратно выдвигают наружу, поднимают вверх и извлекают из проема.

В случае, когда крючки тяжело прокручиваются, необходимо сильнее ослабить саморезы. Иначе уплотнитель из резины может порваться, из-за чего пластиковый проем останется без защиты от мошек летом.

Москитная сетка на крючках

Демонтаж рамы пластикового окна

Дешевая установка пластикового окна ведется на анкерные пластины. И в этом случае даже хорошо, что так оно и было. Тогда используются относительно небольшие дюбель-гвозди, которые выкручиваются или вырываются. Смотря, как идет. Демонтаж пластиковых окон, посаженных на анкера или нагели выполняется схожим образом, но головка обычно TORX, то есть шестиугольная. Каждый элемент крепежа закрыт колпачком по периметру, если установщики не поленились замаскировать стыки.

Монтажная пена прорезается пилой или ножом до или после снятия анкеров. Мы бы рекомендовали именно с этого начать. А самые неподатливые анкера можно попросту перепилить. На этом демонтаж пластиковых окон фактически окончен. Осталось очистить проем от строительного мусора. Обратите внимание, что по технологии утеплитель с двух сторон проложен пароизоляционной мембраной, что предотвращает намокание слоя. В случае с применением пенополиуретана этой меры избегают, и напрасно. Материал весь состоит из пузырьков воздуха и может со временем растрескиваться. Следовательно, будет прекрасно вбирать влагу. В этом случае получится даже хуже, чем со стекловатой. Не говоря о том, что ледяная корка будет способствовать деградации материала.

Мы на этом прощаемся. Полагаем, что теперь читатели смогут провести демонтаж пластиковых окон своими руками.

Выкрутите саморезы, пластины анкеров, которыми закреплено окно. Используйте отвертку или шуруповерт. Может случиться так, что выкрутить крепежные метизы не удается, тогда используйте гвоздодер. Далее режьте монтаж-пену. Очень аккуратно выставляйте оконную раму, слегка постукивая молотком из резины. Можно заменить обычным, но при условии — будет приложен слой амортизирующего материала (резины, доски).

Читать еще:  Чем лучше всего покрасить печь буржуйку

Чтобы максимально уберечь окно от повреждений, извлеките с конструкции фурнитуру: пазы для сеток, глухие ручки и ручки запирающего механизма, стержни-соединители для ручек. Подпишите ее, сложите в одной емкости для сохранности.

И последний этап – уборка. Тут обойдемся без подробных инструкций. Теперь Вы знаете, как демонтировать пластиковое окно правильно.

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
  • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Читать еще:  Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

Сравниваем виды и размеры

Обрамление всегда начинается с выбора вида и размера пластикового элемента. В таблице указаны данные про пластиковые уголки их размеры и виды для откосов:

Вид:Размер:
Равносторонний:20*20 – 50*50 мм, длина стандарт, крепится для придания прочности.
Не равносторонний:5*17 и 20*25 мм, облицовка проемов арки, устанавливать принято на криволинейные композиции.
Т-образный:12*10, 18*10, 20*10, 22*10 мм, установка необходима, чтоб скрыть швы.
Съемный (присутствует защелка):Стандартный, полочка отгибается для демонтажа. Простое крепление, наклеивать не нужно.

Во время установки требуется обрезать уголок для формирования нужной длины. В этом поможет острый канцелярский нож. Если разрезать необходимо под четким углом потребуется подготовить стусло и ножовку по металлу.

Важно! Уголок пластиковый для внутренних откосов цветной выпускается длиной 2,6 м, 2,7 м, 2,8 м, 3,0 м.

Как клеить пластиковые уголки на откосы (видео)

Разборка и ремонт пластиковых окон

Подготовительные работы

Прежде чем начать снимать стеклопакет и демонтировать пластиковую раму, нужно подготовить место работы. В первую очередь комнату необходимо освободить от всего лишнего. Работа с пластиковыми окнами довольно-таки грязная. Поэтому в местах замены стеклопакетов не должно быть ничего лишнего. Все ковры и небольшую мебель лучше всего вынести, а тяжёлые предметы накрыть полиэтиленовой плёнкой для защиты от пыли.

Вторым важным моментом в работе с пластиковым окном, является наличие под рукой необходимых инструментов:

  • острый сапожный нож или нож со съёмными лезвиями понадобится для срезания герметика;
  • стамеска или тонкий шпатель будут нужны для снятия штапиков;
  • молотком, лучше всего резиновым, забивается стамеска (шпатель) в щель между рамой и штапиком для снятия последнего;
  • плоской отвёрткой вытаскиваются заглушки и вынимается штифт из петли; крестовой отвёрткой и шуруповёртом выкручивается вся фурнитура и крепёжные шурупы;
  • также нужны будут плоскогубцы.

Как снять и поменять стеклопакет

Разобрать пластиковое окно иногда необходимо для замены стеклопакета — треснуло или разбилось стекло, стал негерметичным (оседает конденсат между стеклами). Иногда надо поменять резиновый уплотнитель, что стоит по периметру стекла со стороны помещения и улицы. Он со временем теряет эластичность, из-под стекла начинает дуть. Для всех этих работ стеклопакет надо снять.

В раме стеклопакет удерживается штапиками — тонкими пластиковыми планками.Чтобы вынуть стеклопакет, их надо снять. Штапиков на каждом стеклопакете четыре — два длинных вертикальных, два коротких, горизонтальных. Начинаем снимать с длинных.

Для работы потребуется шпатель с закругленными углами или старый нож с толстым лезвием, какой-то другой похожий инструмент. Этот инструмент под углом заводится в щель между штапиком и рамой.

Между штапиком и рамой есть маленькая щель. В нее заводим край инструмента

Немного проворачивая лезвие вправо или влево, отсоединяем штапик от рамы. Он фиксируется в пазу, и при нажиме довольно легко отделяется. Проведя инструментом вверх-вниз, отделяем его на большей длине. Теперь, взявшись за штапик рукой, его легко можно снять. Такую же операцию проводим со второй вертикальной и горизонтальными планками.

Чтобы стеклопакет не выпал, последним лучше снимать верхний штапик. При этом слегка надо придерживать стекла рукой (только учтите, вес у них солидный). Немного потянув вверху стекло на себя, вынимаем его из рамы.

Новый или отремонтированный стеклопакет ставят в обратном порядке. Сначала выставляют подкладки — резиновые пластины, смягчающие контакт с рамой. Выставляют стекла, выравнивая относительно центра — зазоры справа и слева должны быть равны.

Устанавливают на место штапики. Но на этот раз сначала ставят верхний, потом — нижний, затем — боковые. Порядок установки штапика такой: заводим один край в паз, заводим второй край. Середину подбиваем ладонью до щелчка.

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

Есть у варианта и недостатки:

  • для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
  • часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
  • низкая тепловая изоляция конструкции окна;
  • отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

  • Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
  • Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

Последовательность ремонта следующая:

  1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
  2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк. Определяем место начала угла Использование маяка и рейки

Вид сверху

  • Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
  • Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
  • Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.
  • Если остались вопросы, посмотрите наше видео:

    Помощь профессионалов

    Когда речь идет о старых окнах, снять такие конструкции по силам не каждому. Да и нужно ли? Ведь данный этап демонтажа стоит недорого, а нередко и вовсе включен в стоимость последующей установки стеклопакета. Лучше всего, если оконная рама будет удалена профессиональной рукой мастера. Он знает, как осуществить данный процесс с минимумом пыли, не повредив старую конструкцию.

    От владельца квартиры в таком случае потребуется только выполнить подготовительные работы, предшествующие демонтажу.

    Снятие старого профиля – это первый этап последующей установки новой рамы. Предшествуют ему лишь работы по замеру проемов. Чтобы после монтажа окно прослужило максимально долго, а в ходе эксплуатации не возникло проблем, удаление ненужной рамы и стекол нужно делать правильно.

    Хотите быть уверенными в качественном монтаже? Мы на высоком уровне выполним все этапы демонтажа и последующей установки по низким ценам.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector