Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлические штыри из арматуры

Строительство забора из арматуры

Каждый забор должен обеспечивать надежную охрану частного владения от злоумышленников. Построенный своими руками забор из арматуры, всегда надежный и очень выгодный вариант. Себестоимость такого ограждения достаточно низкая. Причем внешний вид его можно сделать уникальным и оригинальным. Для украшения ограду декорируют различными коваными украшениями.

Забор из арматуры и столбов из камня

Выбор арматуры

Забор из композитной арматуры, несмотря на визуальную легкость, представляет собой прочную и долговечную конструкцию.

Еще более прочным будет забор из металлической арматуры.

Для сварки забора используется строительная арматура класса А1 (гладкая) или А3 (рифленая):

Хотя последняя используется чаще всего для заливки фундамента (рифленая поверхность дает сцепку с бетоном), она дешевле гладкой, поэтому ее применяют для самодельных заборов чаще.

Средние цены по Москве:

  • от 20 руб./мп – диаметр 10 мм
  • до 200 руб./мп – диаметр 40 мм.

Хомуты для арматуры: назначение, виды и применение

Несущими конструкциями в железобетонных изделиях служат каркасы из арматурной стали. Они укладываются в заливочные формы при производстве сборного железобетона. В качестве армирующей составляющей при заливке опалубки бетоном металлокаркасы используются в изготовлении монолитных частей зданий и сооружений. В зависимости от назначения каркас может быть изготовлен из основных компонентов: пучков арматуры, сварных ячеек, пакетов напрягаемых стержней или металлических сеток.

Если вы рассматриваете варианты покупки готовых арматурных блоков, то рекомендуем посмотреть производство армокаркасов в Екатеринбурге, на сайте которого представлен большой выбор металлопроката используемого при строительстве домов, дорог и ограждений.

Назначение хомутов при армировании сборного и монолитного железобетона

Чтобы из продольных линейных элементов сформировать пространственную конструкцию или из плоского полуфабриката на требуемую высоту нарастить арматурное поле применяется поперечная арматура. В качестве поперечной арматуры в производстве сборного и монолитного железобетона используются стальные шпильки из отрезков прутка и стальные хомуты.

Опоясывающие хомуты в конечной конструкции:

  • сохраняют структуру бетона от образования косых трещин в балках, прогонах, колоннах и пилонах;
  • предотвращают вспучивание каркаса, удерживают продольную арматуру в проектном положении;
  • устраняют разрушение защитного слоя, значительно снижают краевую нагрузку железобетонных изделий.

Описание и виды арматурных хомутов

Хомуты для поперечного и вертикального армирования представляют гнутые изделия прямоугольной (круглой, треугольной и другой) формы из низколегированной углеродистой стали. Изготавливаются из отрезков гладкой или рифленой арматуры класса А240–А400. Оптимальным считается значение сечения хомута 0,25 от диаметра рабочей арматуры. При этом в соответствии с установленными нормами диаметр заготовки должен быть не менее 5–6 мм. В строительстве преимущественно используются следующие виды хомутов:

  • открытые: П и Г-образные, с крючками на концах;
  • замкнутые с перепуском концов для сварки/соединения внахлест.

В каких местах и как устанавливаются стальные хомуты?

Хомуты крепятся по наружному периметру опоясываемых частей каркаса, охватывают пакет прутьев/ряды арматуры и крепятся к ним в точках перегиба. В местах пересечения они привариваются или крепятся скрутками из проволоки толщиной 1,2–2,0 мм, пластиковыми стяжками или фиксаторами к продольно расположенным компонентам. Шаг установки регламентируется действующими нормами по классификационным признакам мест локации хомутов на конкретном объекте. В общих случаях он не должен превышать 500 мм.

Специальные приспособления

Гибочный станок (прутогиб) может быть как ручным, так и механическим. И на том, и на другом можно не просто согнуть прут в кольцо, в «разворот» и «поворот», но также и изготовить буквы, цифры и иные символы из кусков такого прута, сделать изразцы (завитушки) для перил и ворот. Последняя область применения – для создания основы светящейся вывески.

Ручные

Простейшие станки-прутогибы появились следом за арматурой. Они используются как для сгибания гладких круглых и квадратных прутьев, так и для формовки ребристых. Никакой из прутов согнуть не легче – и гладкий, и ребристый прут имеет один и тот же диаметр. Один и тот же станок справится и с тем и с другим. Чем толще прут – тем больше и мощнее нужен прутогиб для него. Слишком большой станок «растянет» радиус гиба, малый – сломается сам.

Ручной станок приводится в действие одним человеком. Или несколькими – когда прут довольно толстый, а усилий одного рабочего не хватает, несмотря на длинные, удобные и прочные рычаги нажима. Простейшая модель включает в себя гибочный диск, на котором расположено несколько гораздо более толстых, чем самый большой прут, штырей длиной до 10 см. Диск в центре жёстко соединён с осью (ступицей), жёстко соединённой с ведущим валом. Невдалеке (на расстоянии одного-двух радиусов диска) расположены упоры, между которыми прут вставляется во избежание его отклонения в процессе сгибания. Дополнительно прут может быть зафиксирован – чтобы он не двигался вдоль без необходимости. Вся механика прутогиба посажена на раму устройства.

Может использоваться защитная ширма из листовой стали – она обезопасит рабочих от осколков сгибаемого прута и внезапного его соскакивания с прутогиба. Рабочий с другой стороны устройства приводит диск во вращение, поворачивая длинный рычаг.

Для резки прутьев используется мощный болторез с рычагами длиной в 1-1,5 м каждый. В особых случаях используется трубогиб – с его помощью гнутся и прутья, а не только трубы. И трубогиб, и прутогиб легко закрепить – в его рабочей (гнущей) части просверлены отверстия. С их помощью устройство фиксируется на любой несущей конструкции, в которой предварительно сверлятся дырки для болтов.

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.
Читать еще:  Мебель и предметы интерьера

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Читать еще:  Как починить сломанные очки

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

В настоящий момент производится две разновидности арматуры:

  • горячекатаная (ГОСТ 5781-82),
  • холоднодеформированная (ГОСТ Р 52544-2006).

Соответственно, каждая из них имеет отдельный сортамент. Остановимся на этом подробнее.

Горячекатаная арматура

Сортамент данных металлоизделий, производимых методом горячего качения, принято разделять на классы от A-I до A-VI (можно также встретить обозначение вида «А1»). Класс зависит от используемой марки стали.

Арматура первого класса имеет гладкую поверхность, всех остальных – рифленую (с периодическим сечением). Рифленая сталь стандартно имеет два продольных ребра, соединяемых полукольцами-ребрами, расположенными под наклоном.

Номинальный диаметр изделий варьируется от 6 до 80 миллиметров. Наиболее популярный диаметр – 12 миллиметров.

В зависимости от толщины готовые металлоизделия выпускаются в стержнях или мотках, удобных для транспортировки и хранения. Для использования мотки необходимо размотать. Размотку и нарезку может производить как поставщик, так и сам покупатель при наличии необходимого оборудования.

Согласно ГОСТ, длина стержня колеблется в пределах 6-12 метров. По дополнительному согласованию этот показатель может быть увеличен до 25 метров.

Холоднодеформированная арматура

Характеристики арматуры классов А500С и В500С регламентирует ГОСТ Р 52544-2006.

Оба класса металлоизделий имеют периодический профиль и предназначены для изготовления сварных армирующих конструкций. Непосредственно к холоднодеформированным относится только класс В500С, о чем и свидетельствует соответствующая маркировка («В»). Класс A500C, как и все ранее рассмотренные, маркируются литерой «А» и являются горячекатаными. Литера «С», присутствующая в маркировке, обозначает возможность сваривания.

Номинальный диаметр варьируется в пределах 4-40 миллиметров. По согласованию допускается выпуск изделий с диаметром 50 миллиметров.

Имеются отличия и в форме поверхности: в холоднодеформированных изделиях поперечные наклонные ребра не соприкасаются с продольными, а последние в ряде случаев могут полностью отсутствовать.

Прокат также изготавливается в мотках (до 12 миллиметров в диаметре) или прутках. Стандартная длина прутка составляет от 6 до 12 метров.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

  • 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
  • 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
  • 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
  • 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

  • Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
  • Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

Читать еще:  Чем заделать щели в металлическом гараже

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Подготовка к созданию монолитного фундамента

Этот процесс можно разделить на два этапа:

  1. Выкапывания котлована. Этому нужно уделить особое внимание. Прежде всего, нужно правильно провести расчет его периметра. Для того, чтобы все было сделано по стандарту, нужно иметь представление о размерах всего дома и об общем весе конструкции. Размеры можно узнать из готового чертежа, а вес рассчитать с помощью строительного справочника. От общих данных будет зависеть глубина заложения. Также следует учитывать особенности почвы, глубину промерзания, наличие пучинистых и твердых слоев почвы.
  2. Создание металлического каркаса из арматуры нужного диаметра непосредственно в котловане или рядом с ним. Об этом будет рассказано ниже.

В сравнении с остальными, это самое ненадежное соединение арматуры. Для соединения металлической арматуры внахлест используют различные инструменты либо приспособления с изогнутыми концами и вязальную проволоку. Есть три варианта связки арматуры:

  • Связка прямыми концами периодического профиля;
  • Связка прямыми концами поперечного профиля;
  • Связка с деталями загибов на концах.

Плюсы соединения арматуры внахлест:

  • Из плюсов можно выделить только относительную простоту данного способа.

Минусы соединения арматуры внахлест:

  • Скорость соединения;
  • Перерасход арматуры;
  • Стоимость соединения;
  • Прочность соединения.

Соединение арматуры внахлест

    Где в ПУЭ сказано, что арматуру можно использовать в качестве вертикальных заземлителей?

    ПУЭ, п. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
    542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
    — они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
    — протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
    — при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
    — соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
    542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
    542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
    Примечание 1 — С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
    Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
    Примечание 2 — Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
    Таблица 54.1 — Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости



    542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены:
    — замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды;
    Примечание — Для получения дополнительной информации см. приложение C;
    — заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды;
    — металлические электроды, заглубленные непосредственно в грунт вертикально или горизонтально (например, стержни, проволока, ленты, трубы или полосы);
    — металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или требованиями;
    — другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
    — металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.

    Продолжу немного данную тему.
    Начитавшись разных сайтов и вернувшись сюда, мне стало понятно, распространенные в интернете предложения закапывания треугольников с вертикальными штырями на сварке из черного металла, не соответствуют требованиям по обеспечению нормального заземления в силу коррозии. Тем не менее, есть ряд контор, предлагающие «наборы — сделай сам» — стержневую систему, общая глубина которой наращивается накруткой новых стержней на уже забитые в землю. Стержни изготавливаются из различных материалов, например, нержавейки или из покрытого медью металла итп и имеют диаметр 14-16мм. Пишут, что система гарантировано работает вплоть до 100 лет. У меня сразу вопрос — сталкивались ли Вы с данной продукцией? Мне не очень верится, что один такой вот стержень, пусть забитый метров на шесть вглубь, обеспечит хорошее заземление. Более того, я не нашел информацию на этих сайтах, на каком расстоянии от строения, вообще предлагается забивать сие произведение. Просьба поделиться мыслями и опытом.

    Вы говорите о системе модульно-штыревого заземления. Электроды изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ, который приведён в предыдущем сообщении.

    Этот тип заземления монтируется быстро и не требует больших трудозатрат на проведение земляных работ. Срок службы не менее 30 лет. Про сто лет Вам наврали.

    Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства нормируется и должно быть равно значению не превышающему 10 Ом при питании объекта от воздушной линии. Длину и количество электродов рассчитывают и при монтаже проводят контрольные замеры. В этом случае заземляющее устройство будет гарантированно выполнять свою функцию. Расстояние заземляющее устройства от дома не нормируется. Контур заземления устанавливают в максимальной близости от точки разделения PEN проводника, которое должно быть сделано в щите ВРУ.

    ПРОИЗВОДСТВО

    Компания «ДиПОС» предлагает металлические фиксаторы собственного производства для армирующих сеток:

    • В полном соответствии с требованиями нормативно-технической документации
    • Прямые и «змейки»
    • В наличии и на заказ
    • Любого объема
    • С возможностью доставки собственным транспортом по России и в страны СНГ
    • Изготовленные на современном австрийском оборудовании
    • Они позволяют сделать всю армирующую конструкцию максимально устойчивой и снизить трудоемкость работ.
    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector