Assma.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлический профиль для теплицы

Как сделать теплицу из оцинкованного профиля: рассматриваем во всех подробностях

Практичная и функциональная теплица на дачном участке – отличный выход для овощеводов и цветоводов. В продаже имеется множество модификаций изделий, отличающихся размерами и материалом составляющих деталей. В качестве кровельного покрытия предлагают разные виды пленок, оргстекло и поликарбонат. Каркас может быть металлическим, пластиковым или деревянным. Большую популярность в связи с высокими эксплуатационными характеристиками завоевал оцинкованный профиль для теплиц, который легко монтируется в течение нескольких часов.

Как выбрать профильную трубу

Профили бывают покрыты полимерной краской или цинком. Первый вариант по стоимости обходится дешевле, но со временем верхний слой может облупиться. Это не только лишит теплицу аккуратного внешнего вида, но и приведет к коррозии.

Благодаря оцинкованному покрытию трубы не будут ржаветь, им не страшны резкие перепады температуры. Именно поэтому, выбирая профили для парника или теплицы, рекомендуется отдать предпочтение именно им.

Ассортимент стальных профилей

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

  • залить монолитно-бетонную;
  • установить блоки и скрепить их;
  • выложить из камня, красного кирпича;
  • сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
  • воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
  • надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

  • слой щебня – 100-200 мм;
  • песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
  • застилается рубероид;
  • внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
  • устанавливается опалубка;
  • заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
  • через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Технология монтажа металлической теплицы

Любая теплица состоит из трех основных частей: фундамента, каркаса и наружной обшивки. Но материал каркаса и технологичность его сборки имеет решающее значение. Рассмотрим поэтапно монтаж теплицы своими руками из профиля.

Правила расчета теплицы

После выбора формы будущей постройки следует приступить к изготовлению чертежа теплицы из профиля. Если имеется опыт работы с компьютером, это можно сделать в одной из программ 3D-моделирования, например, Google SketcUp.

Независимо от планируемых габаритов сооружения? при его проектировании важно учесть размеры листов внешнего покрытия. Самый для него востребованный материал — это поликарбонат. Ширина его листа — 2 м, длина — 6 м, поэтому все стойки и поперечины нужно размещать, учитывая совпадение краев листов с серединой профилей.

Для частного пользования будет рационально строить теплицу шириной 2-3 м. Ее длина может быть 4, 6, 8 и 10 м. Высота парника арочного типа обычно составляет до 2 м, а для шатровой конструкции таких ограничений нет, важно соблюдать уклон для скатов 25-30 градусов.

При проектировании теплицы не стоит забывать о дверном проеме. Следует продумать его размеры так, чтобы пользоваться дверью было удобно. Необходимо правильно расположить фрамуги, это особенно актуально для большой теплицы, так как растения будут нуждаться в вентилируемом пространстве.

Читать еще:  Лучшедома Соединяем профильные трубы без сварки и болтов

После прорисовки на бумаге всех соединений каркаса и обозначения размеров теплицы из профиля требуется подсчитать количество крепежа и основного материала для закупки, учитывая запас 10-15%.

Из основных материалов потребуются: металлический профиль, соединители, саморезы по металлу и поликарбонат. В набор инструментов для работы должны быть включены: рулетка, строительный уровень, слесарные ножницы, электрический лобзик и шуруповерт.

Выбор места для теплицы из профиля

Выбирая место для строительства теплицы, необходимо учитывать освещенность участка, его рельеф и преобладающее направление ветров.

Для сооружения, которое нужно только с весны до осени, естественное освещение должно быть наиболее интенсивным с утра. В послеобеденное время желательно, чтобы постройка находилась в тени.

Для зимней теплицы место нужно выбирать на открытом пространстве так, чтобы строения и деревья не мешали проникновению в нее солнечного света в течение всего дня.

В зимнее время холодный ветер может способствовать потере тепла в планируемом сооружении. Поэтому располагать его необходимо в максимально защищенном от продувания месте. Это легко реализовать, если теплицу изготавливать в виде пристройки к дому.

Участок должен быть ровным, насколько это возможно. В любом случае его следует подготовить к строительству: убрать мусор и снять растительный слой, который будет мешать в процессе работы. Упавшую гайку или соединитель искать в густой траве очень проблематично.

Возведение фундамента

Для временных теплиц изготавливать фундамент не обязательно. Однако при этом не стоит забывать, что металл от сырости, исходящей от грунта, ржавеет. Поэтому в качестве основания под легкую временную теплицу можно использовать гидроизоляционную подложку.

Для этого площадку нужно выровнять, сделать послойную подсыпку из песка и щебня, а потом уложить по периметру будущей теплицы полосу рубероида в два слоя. ПЭТ-пленку использовать для этой цели не рекомендуется: в связи с тем, что она не «дышит», появление конденсата увлажнит основание под теплицу со всеми вытекающими последствиями.

Для капитальной теплицы существует несколько вариантов фундаментов:

    Залить бетонную ленту фундамента;

Установить ряд блоков и соединить их цементным составом;

Выложить фундамент из глиняного кирпича или камня;

Выполнить основание из деревянного бруса 100х100 мм, обернутого рубероидом, предварительно древесину необходимо пропитать смесью отработанного масла и битума;

  • Сделать основание из металлического швеллера.
  • Ленточный фундамент под теплицу можно делать незаглубленным или с мелким заложением. В первом случае снимается только растительный слой почвы 300-500 мм, во втором — выкапывается траншея на глубину 700-800 мм.

    После окончания разметки и земляных работ на дно траншеи нужно уложить щебень и песок толщиной слоя по 100-200 мм. Каждый слой следует тщательно утрамбовать.

    Затем траншею надо застелить рубероидом и установить в нее армирующий каркас из рифленых горизонтальных прутов диаметром 8-12 мм, соединенных вертикально гладкой арматурой 6-8 мм. Все соединения следует выполнять вязальной проволокой.

    Когда армирование будет закончено, можно ставить опалубку. Для этой цели годятся деревянные щиты. При их установке необходимо принять во внимание, что высота бетонной ленты должна превышать ее ширину. Основание теплицы, возвышающееся над уровнем грунта в пределах 300-500 мм, убережет низ стоечных профилей теплицы от ржавчины.

    Готовую опалубку нужно залить бетоном М400 и выровнять его поверхность по горизонтали. Через 28 дней щиты можно снять, сделать гидроизоляцию боковых стен фундамента рубероидом, а потом засыпать пазухи конструкции грунтом.

    Если участок сырой, будет правильно установить конструкцию на столбчатый фундамент. Он выполняется из бетона, асбестовых или металлических труб или выкладывается из глиняного кирпича. При незаглубленных столбах на цементно-щебеночную подушку нужно положить рубероид, а поверх него обычный блок. Для небольшой теплицы подойдут и кирпичи.

    Изготовление каркаса

    В качестве примера рассмотрим сборку теплицы шатрового типа. Хотя из профиля можно изготавливать и арочные конструкции, но самостоятельно, особенно без должного опыта, будет проще сделать двухскатную теплицу.

    Для монтажа можно использовать перегородочный профиль шириной 100 мм, который широко применяется в гипсокартонных системах.

    Порядок сборки каркаса такой:

      Закрепить на плоскости верхней части фундамента по периметру конструкции несущий профиль.

    Установить на него по углам вертикально основные стоечные профили.

    Между ними с шагом 700-800 мм закрепить промежуточные стойки, не забывая о дверном проеме.

    Выполнить по стойкам верхнюю горизонтальную обвязку, повторяя периметр несущего профиля, закрепленного на фундаменте.

    Для повышения жесткости металлической конструкции соединить несущим профилем две длинные стенки каркаса и закрепить его горизонтально вверху.

    Читать еще:  Хромирование: польза, технологии, риски

    На середину профиля, соединяющего стенки, установить стойки, длина которых соответствует планируемой высоте крыши. Расстояние между ними должно быть равным промежуткам между боковыми стойками.

    Соединить горизонтально стойки крыши несущим профилем для получения конька крыши.

    От конькового профиля опустить стропила к верхним линиям стен и закрепить их.

  • Изготовить из профиля двери и форточки.
  • Покрытие теплицы из профиля

    Отделка металлической теплицы поликарбонатом — это наиболее удачное решение. Материал легко гнется, по этой причине его можно применять для обшивки парников всех типов. Для резки листов годится канцелярский нож или ленточная пила. После распила незамедлительно ячейки нужно продуть, удаляя пыль, а потом проклеить торцы липкой лентой.

    Листы поликарбоната можно крепить к каркасу с помощью герметика или шурупов с резиновыми шайбами. При этом ячейки листов должны располагаться вертикально. Если в них накопится конденсат, в этом случае он вытечет вниз. Если скотчем не закрывать кромку низа покрытия, вода будет легко стекать в грунт.

    Поликарбонат на каркас теплицы следует крепить внахлест и устанавливать листы лицевой частью наружу. Это будет правильно, так как с этой стороны на материал нанесен слой, который служит защитой от ультрафиолетовых лучей.

    Все стыки покрытия рекомендуется проклеивать скотчем, так как растения сквозняк не любят. Если планируется изготовить пару форточек друг против друга, лучше их размещать на разных уровнях. В этом случае вентиляция теплицы будет организована замещением потоков воздуха.

    Как сделать теплицу из профиля — смотрите на видео:

    Отзывы

    Иван (Московская область)

    “Купил омега-профиль для теплицы. Взял самый надёжный, толщиной 2 мм. Каркас устойчивый, прекрасно выдержал первую зиму и снегопады”.

    “Пять лет назад сделал на даче теплицу с каркасом из оцинкованного профиля. Конструкция устойчива, но в некоторых местах появилась ржавчина – особенно там, где вкручены саморезы. Покрасил акриловой краской – теплица стоит шестой год, крыша не ржавеет и не прогибается”.

    От выбора металлопрофиля для теплицы зависит прочность её каркаса. Дешёвый материал рекомендуют использовать для сезонных построек, но если теплицу не планируют разбирать на зиму, лучше сделать дорогой, но надёжный каркас, который будет служить много лет.

    Сборка профильного каркаса теплицы

    Решившись облагородить свой домашний участок теплицей из оцинкованного профиля, лучше, конечно, отдать предпочтения «омеге». Перед покупкой материала обязательно надо составить точный чертеж всех деталей конструкции и саму схему теплицы. Это упростит процесс будущего строительства и позволит рассчитать необходимое количество профиля.

    Изготовление торцовых стенок

    Сразу надо отметить, что если для каркаса теплицы выбран «омега» профиль, то крышу лучше сделать двускатной. Арочные конструкции самостоятельно гнуть сложно, к тому же «омега» при сгибании переламывается.

    Торцовые стенки задают форму всему каркасу. Чтобы они получились правильной формы, все детали раскладывают на ровной площадке. Любой изъян в конструкции повлечет за собой перекос всего каркаса, к которому невозможно будет закрепить поликарбонат.

    Дальнейшие работы выполняют в следующем порядке:

      Из отрезков профиля на ровной площадке выкладывают квадрат или прямоугольник. Выбор фигуры зависит от размеров теплицы. Сразу надо пометить, где будет низ и верх получившейся рамки.

  • Оцинковка довольно мягкая и не требует дополнительного сверления для закручивания саморезов. Концы деталей рамки вставляют друг в друга и просто стягивают минимум двумя саморезами на каждом углу. Если рамка шатается, соединения дополнительно усиливают саморезами.
  • От центра верхнего элемента рамки отмечают перпендикулярную линию, обозначая конек крыши. Сразу надо замерить расстояние от вершины, то есть конька, до соседних углов рамки. Оно должно быть одинаковым. Далее, эти два расстояния суммируют и по полученному результату отмеряют длину профиля, после чего отпиливают его ножовкой или лобзиком. В полученной заготовке строго по центру надпиливают боковые полки и в этом же месте сгибают профиль, придавая ему форму двускатной крыши.
  • Получившуюся крышу саморезами фиксируют к рамке. Для упрочнения конструкции, углы рамки по диагонали усиливают ребрами жесткости, то есть прикручивают наискось отрезки профиля. Задняя торцевая стенка готова. По такому же принципу изготавливают идентичного размера переднюю торцевую стенку, только ее дополняют двумя вертикальными стойками, образующими дверной проем.

  • Закончив работу с торцевыми стенками, нарезают куски профиля и, надрезав по центру, сгибают дополнительные коньки, такого же размера, как делали для торцевых стенок. Здесь надо точно высчитать количество коньков. Ширина поликарбоната составляет 2,1 м, но такие пролеты будут провисать и их провалит снег. Оптимально установить коньки шагом 1,05 м. По длине теплицы нетрудно подсчитать их количество.
  • Читать еще:  Крепёж для труб: варианты фиксирующих элементов и их установка

    Последнее, что надо приготовить перед сборкой каркаса – это 4 куска профиля размером с длину теплицы. Они нужны для скрепления между собой торцевых стенок.

    Сборка профильного каркаса теплицы

    Сборка каркаса начинается с установки на свое постоянное место обоих торцовых стенок. Чтобы они не упали, их подпирают временными подпорками. Подготовленными 4 длинными профилями соединяют торцевые стенки. Двумя горизонтальными заготовками скрепляют верхние углы противоположных стенок, и то же самое делают двумя другими заготовками, только внизу конструкции. Получился пока еще непрочный каркас теплицы.

    На нижних и верхних только что установленных горизонтальных профилях делают отметки через 1,05 м. В этих местах крепят стоечные ребра жесткости каркаса. К этим же стойкам фиксируют подготовленные коньки. Последним устанавливают коньковый элемент на самой вершине по длине всей теплицы.

    Усиление каркаса дополнительными ребрами жесткости

    Готовый каркас достаточно прочный чтобы выдержать средние порывы ветра и осадки. При желании его можно дополнительно усилить ребрами жесткости. Распорки изготовляют из кусков профиля, после чего их фиксируют по диагонали, усиливая каждый угол каркаса.

    Преимущества и недостатки теплицы из профиля

    Как и у любого строительного материала, у металлопрофиля есть свои преимущества и недостатки.

    • Положительные стороны:
    • Оцинковка металлического профиля не позволит появиться ржавчине в течение 2–3 сезонов.
    • Пришедший в негодность участок каркаса из профтрубы легко заменить.
    • Эти материалы лёгкие в сборке, за ними просто ухаживать в дальнейшем.
    • Учитывая их долговечность, они относительно недорогие.
    • Не нужны специальные навыки в работе с профилем, а значит, можно сэкономить на работе специалистов.

    • Отрицательные стороны:
    • Случается помутнение поликарбоната в местах соприкосновения с каркасом.
    • С течением времени появляется необходимость замены прогнивших элементов каркаса.

    УФ-слой

    Поликарбонат — материал, не слишком хорошо переносящий прямое воздействие солнечных лучей. Без дополнительной защиты такая обшивка теплицы прослужит максимум 3 года. Затем поликарбонат начнет постепенно желтеть и трескаться.

    Поэтому при покупке стоит обращать внимание и на то, покрыт ли использованный в конструкции обшивочный поликарбонат УФ-защитным слоем.

    Нанесение такого слоя — процедура достаточно сложная и дорогостоящая. Поэтому теплицы без УФ-покрытия обычно стоят намного дешевле защищенных. Однако опытные дачники считают, что лучше переплатить во время покупки, чем потом постоянно ремонтировать теплицу, затрачивая немалые средства.

    При сборке теплицы нужно следить за тем, чтобы УФ-слой в листах поликарбоната находился сверху. Чтобы исключить ошибки, производители обычно ставят специальные метки, по которым можно легко определить, как монтировать листы. Если таких меток нет — поликарбонат теплицы, скорее всего, не имеет защитного слоя, а потому от покупки теплицы лучше отказаться.

    Использование профиля для создания теплиц

    На сегодняшний день парники строятся из различных материалов.

    Наиболее популярными из них являются:

    • дерево,
    • пластик,
    • и металлический профиль.

    Очень часто для строительства теплиц используется металлопрофиль, предназначенный для создания конструкций из гипсокартона (стен, потолков и т. д.). Это недорогой, легкий и достаточно прочный материал, позволяющий создавать постройки различных размеров и форм.

    Профили для гипсокартона являются отличным материалом для каркасов парников.

    Как лучше залить фундамент

    Говорят, что теплицу из металлопрофиля можно установить за 1 день. Фундаментные работы, конечно, удлиняют процесс, но зато надежность парника повышается. Теплице подойдет ленточный мелкозаглубленный фундамент. Для этого нужно:

    1. Выкопать по периметру строения канаву глубиной 60-70 см.
    2. Положить слой песка и щебня примерно 10 см.
    3. С помощью досок соорудить опалубку. По длине опалубки расположить внутри арматуру.
    4. Залить бетон.
    5. Опалубку можно снять через неделю. Фундамент должен выстояться примерно месяц.

    Фундамент для теплицы

    Оцинкованный W-образный профиль производится из металла толщиной 0,8мм. Каркас собирается при помощи винтов и гаек.

    Такой профиль достаточно прочен, слабо поддаётся кручению. Модели теплиц из W-образного профиля имеют меньший вес и меньшую надежность по сравнению с теплицами из трубы. Это теплицы, которые рекомендуется использовать только в сезон. На зиму покрытие лучше снимать, т.к. каркас имеет самую минимальную снеговую нагрузку и не предназначен для выдерживания большого слоя снега. Прочность профиля не позволяет сделать расстояние между дугами быть более 0,65м.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector