Assma.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вставить стеклопакет в металлическую дверь?

Как легко снять пластиковую дверь с петель

Пластиковые дверные блоки требуют регулярного технического обслуживания. По рекомендациям производителей, 2 раза в год необходимо проводить настройку и смазку движущихся узлов. Перед работами створка демонтируется, но как снять пластиковую дверь с петель, не повреждая корпус? Процедура состоит из последовательности действий, выполняющихся в определенном порядке.

  • Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
  • Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
  • Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Разновидности петель для дверей из стекла

Мебельная фурнитура для стеклянных дверей отличаются по способу установки и открывания. Чаще всего крепежи используются на шкафчиках. По методу монтажа мебельные петли для стеклянных дверей бывают со сверлением и без сверления. Второй вариант подразумевает использование прокладки. Методика со сверлением актуальна для дверей с толщиной до 8 мм.

  • Резиновые;
  • Пластиковые;
  • Клееные.

Мебельная фурнитура петли со сверлением имеют вид чашечки. Они называются врезными. Их конструкция подразумевает ответную планку, которая крепится к шкафу и основанию. Чтобы скрыть крепежи с наружной стороны используют заглушки. Это оптимальный вариант крепления для дверей толщиной до 10 мм.

Разновидности петель по способу открывания:

  • Накладные;
  • Полунакладные;
  • Вкладные;
  • Угловые;
  • С газовым амортизатором;
  • С доводчиком;
  • Шарнирные.

Чтобы фурнитура долго прослужила, важно правильно выполнить установку. Петли бывают с чашей 26 мм и 35 мм. Для легких створок можно взять минимальный размер, этого будет достаточно.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа петель необходимо использовать специальный инструмент – электродрель. Для стекла используют только твердосплавные сверла. Также потребуется подготовить уровень, рулетку, отвертку и маркер для отметок.

  1. С использование сверления. Метод подразумевает проделывание отверстий. Затем выполняется фиксация болтами.
  2. Без сверления. Петля стеклянного фасада закрепляется с помощью зажимов.
  3. С частичным сверлением. В стекле делают небольшие углубления. Они применяют для отцентровки. В целом монтаж проводится зажимами.
  4. Специальный клей. Демонтаж в таком случае невозможен.

Последовательность монтажа фурнитуры

Проще всего выполнить установку без сверления. Так крепятся шарнирные навесы. Сначала необходимо выполнить разметку. С помощью маркера на дверце и стенке шкафчика отмечают местоположение петель. Затем петля для стеклянной дверцы разжимается, становится доступным паз, куда вставляют стекло. Дальше закручиваются болты. Чтобы усилить крепление, советуют применять клей.

Установка петель со сверлением (для тяжелых дверей):

  1. Выполняется разметка.
  2. Делаются отверстия на местах сверления. Используется дрель со сверлом по стеклу.
  3. Закручиваются болты на дверцах и корпусу шкафа.
  4. Отвесная планка закрепляется на корпусе.

После того как дверца будет навешена, нужно проверить плавность, устранить перекосы, люфты, щели. Если дефекты отсутствуют, то дверь готова к эксплуатации.

Последствия замены стекла

Замена только битого стекла в «домашних условиях» своими руками может привести к тому, что окно начнет запотевать внутри отремонтированного стеклопакета. Даже при условии, что его герметизация сделана качественно. Ремонт, как правило, проводят летом или в холодное время года в отапливаемом помещении.

Читать еще:  Термос не держит тепло

Зимой, в морозы, на поверхности внутреннего стекла однокамерного пакета или на среднем стекле двухкамерного пакета возникают условия появления конденсата паров воды, которые обязательно будут в воздухе внутри камеры. А возможности по поглощению влаги, которые были заложены у молекулярного сита спейсера при заводском монтаже, уже будут исчерпаны. Вот почему советуют менять треснувший стеклопакет целиком.

Если же разбилось энергосберегающее i-стекло, то, при замене его на обычное, окно полностью потеряет свои энергосберегающие свойства, А конденсат появится обязательно — у спейсера такого окна нет перфорации. А внутри рамки силикагеля (молекулярного сита), так как вместо воздуха на заводе в камеру закачивают инертный газ. И довольно часто такие окна имеют одинарный стеклопакет. Поэтому при замене треснувшего стекла в домашних условиях получают «холодное» окно.

Полезная информация

Все ведущие дизайнеры интерьеров и продвинутые архитекторы дают высокие оценки металлическим дверям со стеклопакетами и рекомендуют их установку. Особенно если речь заходит о частных загородных домах и малоэтажных строениях. При условии выбора высококачественной модели и строгом соблюдения технологических требований в ходе ее монтажа, такая входная дверь ни в чем не уступит конструкции, имеющей сплошное стальное полотно.

Если вы хотите купить подобное изделие, но все еще сомневаетесь в его надежности, вам следует обратиться за консультацией на наш официальный сайт. А качество приобретенных дверей мы вам гарантирует, потому каталог нашего магазина заполняется только идеальными моделями от самых лучших брендов. Определиться с выбором и сделать заказ товаров вы можете непосредственно в онлайн-режиме.

Стеклопакеты — размещаются на уличных металлических дверях. Отлично выдерживают перепады температур, не промерзают, поддерживают уютную атмосферу в помещении. Размер зависит от дизайна — бывают как небольшие, так и крупные элементы, в том числе, панорамные. Хорошо сочетаются с художественной ковкой. Устанавливаются на всю толщину полотна, закрепляются в каркасе и украшаются деревянными багетами.

Стеклянные вставки — из закаленного стекла — матового и тонированного. Выступают в качестве элемента внутренней отделки входной двери, помогают создать оригинальный дизайн. Размещаются полосками — горизонтально или вертикально. Не сказываются на защитных и изоляционных свойствах дверных полотен. Встраиваются в панель МДФ с царговой конструкцией.

Подробная информация по каждой модели представлена в карточках товаров. Все возникающие вопросы уточняйте у менеджеров.

Монтаж блока

Установка короба

  • Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
  • На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
  • Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
  • Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
  • Установка боковых клиньев.
  • Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

  • Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
  • Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
  • Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

  • Навешивание полотна на нижнюю петлю.
  • Закрывание створки.
  • При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Читать еще:  Шланги для газовых плит: размеры и виды, срок службы и максимальная длина

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

  • с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
  • обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
  • дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Статья по теме: Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь
Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Двери со стеклопакетом: степени надежности

Как и всякие двери, двери со стеклопакетом обладают разными уровнями надежности. Зависит это от того, из какого материала сделана дверная конструкция, какой стеклопакет в нее установлен. Самый высокий уровень безопасности, конечно, у металлических дверей со стеклопакетом. Возможны несколько стеклопакетов-вставок, причем, форма их может быть разной.

Чаще всего, во входные двери вставляется закаленное противоударное стекло, но если нужно «совсем надежно», используется бронированное. В принципе, это логично: если двери бронированные, то и стеклянная вставка должна быть такой же. В недорогих входных дверях со светопрозрачными вставками применяют триплекс – несколько слоев стекла, усиленных пленкой противовзломной.

Разбить такое стекло проблематично, а чтобы нельзя было выдавить или вынуть из конструкции, подцепив каким-либо инструментом, устанавливают стеклопакет по особой технологии, исключающей щели между частями двери.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

Читать еще:  Обустройство скважины с помощью обсадной трубы

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Как сделать ремонт стеклянной вставки?

  1. Перед монтажом вам необходимо очистить дверь от торчащих осколков: их легко вытащить, слегка расшатывая. Работать лучше всего в плотных перчатках, чтобы защитить руки от порезов (перчатки берите не резиновые – они слишком тонкие). Пол под дверью застелите влажными газетами или старой тканью, а после работы соберите их и выбросите. Пол подметите веником. Пылесосом лучше не пользоваться.
  2. Если у вас старая дверь, стекло в ней наверняка крепится при помощи замазки. Возьмите отвертку или нож, и аккуратно подденьте удерживающие вставку штапики: сначала вытащите боковые, потом нижний, и в конце – верхний. Строго соблюдайте указанный порядок, в противном случае стекло может выпасть и разбиться. Вытащите плоскогубцами гвозди, вытащите вставку. Очистите проем от старой замазки и краски.
  3. Снимите дверь с петель, уложите на ровную поверхность и определите способ монтажа вставки.
  4. Следующий шаг – повторение уже сделанного ранее, но в обратном порядке. Вставьте кусок стекла в паз и закрепите штапиками.
  5. Бывает так, что толщины нового стекла явно недостаточно и оно начинает «болтаться» в проеме. Воспользуйтесь уплотнительным прорезиненным материалом или прочной плотной бумагой.

В видео наглядно показана замена стекла в межкомнатной двери:

Стеклянные вставки меняют по разным причинам: она может быть разбита или поцарапана, устарела внешне, у владельца появилось желание освежить интерьер – в любом случае не стоит откладывать дело в долгий ящик.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector