Чем замазать щели в деревянной двери?

Чем замазать щели в деревянной двери?

Межкомнатная дверь — не последний элемент интерьера. Важны не только цвет, дизайн, материал двери, но и качество установки. Грамотный монтаж и установка — половина успеха.

При установке двери возникают разные ситуации: неверный рассчет параметров, сложности с установкой, форс-мажорные ситуации. В результате итог может быть далеко не таким радужным, как представлялся сначала. Образовавшиеся щели портят вид помещения, а что с ними делать, знают не все. В статье рассмотрены наиболее частые причины появления щелей и способы их устранения.

Очень часто перед окраской пола встает вопрос, как отремонтировать пол. За время службы доски рассыхаются, начинают скрипеть, и это абсолютно нормальное явление. По мере развития технологий методы становятся еще совершеннее. Поэтому, когда возникает необходимость устранить недочет, нужно просто выбрать тот метод, который больше нравится.

Общая схема устранения щелей:

• Подготовить материалы.
• Очистить трещины.
• Заполнить их.
• Материал должен высохнуть.
• Отшлифовать, убрать неровности.
• Покрасить.

Разновидности реконструкции пола

Ремонт деревянного пола можно поделить:

• Демонтаж и перебор всех половиц. Такие крупные работы следует начинать, если расщелины достигли огромных размеров. Доски необходимо аккуратно и тщательно перебрать, обстругать неровно высохшие края, оставить только целые и крепкие половицы.
• Частичный демонтаж. Он проводится, когда появились широкие дырки и скрипы.
• Заделка малого количества некрупных промежутков. Используется чаще всего.

Методы

Следует помнить, что между досками всегда оставляют немного места для проветривания и на случай естественного расширения досок. Если же щели становятся слишком большими, то тогда их нужно заделать.

1. Строительная пена. Щели можно заделать строительной пеной. Сначала надо демонтировать плинтус, потом почистить щели, а затем их запенить. Под пену можно заложить немного пенопласта. После высыхания надо удалить лишнюю пены, а сверху для герметичности зашпаклевать.
2. Клей + опилки. Устранение неполадок проводят с использованием клеевых составов. Существует два вида:

• Древесные опилки набухают часа два в кипятке, потом хорошо размешиваются. В разбухшую массу налить ПВА или столярный клей и вымешивать до появления тягучей консистенции. Смесь наносится на очищенную поверхность, тщательно трамбуется в щель, но без усилий. После полного застывания убрать неровности, например, обработать наждачной бумагой.
• Можно сделать смесь из клея, цемента и опилок. К составу можно подмешивать красящие вещества. Способ еще можно применять для создания идеально гладкого пола.

3. Шпатлевка по дереву. Если они небольшого размера и нет желания самостоятельно готовить ремонтные смеси, то можно купить шпатлевку. Важно учитывать нюанс: со временем шпатлевка растрескивается. Её оптимально использовать, если в итоге пол закроется фанерой.

4. Клейстер и бумага. Самый легкий и недорогой способ. Бумага заливается водой. Пока она набухает, готовится клейстер, в него обязательно добавляют медный купорос (примерно 1:10). Купорос предотвратит размножение насекомых. Затем бумажная масса отжимается, добавляется в клейстер и перемешивается.

5. Шнур . Давно проверенный народный способ, применяется для ликвидации щелей не только на полу, но и в деревянных стенах. Вначале необходимо подобрать веревки необходимого диаметра и длины. Шнур обмазать клеем. Потом смешивается шпаклевка, опилки и клей. Веревку заглубляют в расщелину, а оставшееся пространство заливает приготовленной смесью.

6. Клинья . Достаточной сложный способ, подразумевающий, что щели будут забиваться тонкими рейками, которые стесаны под вид клина. Очень важно грамотно и точно подогнать клинья под размер промежутков. Клин и щель обязательно обработать клеем, потом рейку вклеить в щель, подбить резиновой киянкой. Если клин не вошел полностью, то излишний материал можно будет удалить рубанком.

Другие способы ремонта

В строительных магазинах можно приобрести и другие материалы и убрать промежутки другими методами.

• Пакля .Широко известный льняной материал, не потерявший востребованность даже на фоне появления новых современных составов. Паклю можно утрамбовывать в щели любым подручным средством. Для надежности её нужно обработать столярным клеем.
• Цемент и эпоксидный клей.Два ингредиента замешиваются в равных пропорциях, отлично подойдут для маскировки мелких щелей. Заливать смесь надо с учетом того, что после высыхания будет естественное проседание.
• Фанера .Крайняя мера, когда их слишком много. Фанера крепится саморезами и закрывает сразу все недостатки пола.
• Герметик с насадкой в виде шприца.Отлично подойдут герметики на акриловой и силиконовой основе. Они закрывают трещины без каких-либо усилий. Это материал с долгим сроком службы, очень надежный и проверенный.

Щели в деревянном полу могут возникнуть в любой момент на любом его участке. Перед началом работы надо оценить материалы для ликвидации недочетов, места их локализации и разобрать поэтапно технологию работы по устранению недостатков пола.

Стандарты на зазоры между полотном и коробкой

Для любой двери характерен регламентированный ГОСТом зазор, необходимый для комфортного открывании я и закрывания изделия. Изделия из дерева склонны к набуханию и усыханию, что ведет к утрате первоначальных качеств и структуры. Еще на этапе монтажа опытные специалисты рекомендуют грамотно сформировать дверной проем, правильный размер которого зависти от габаритов и массы полотна. Допускается небольшое отклонение от ГОСТа в сторону увеличения при условии, что в помещении с недостаточной вентиляцией повышена влажность, а полотно двери или коробка выполнены из древесных материалов, отличающихся гигроскопичностью.

Прежде, чем капитально заделывать откосы проема проверьте, соответствуют ли зазоры между ним и дверью нормам, прописанным в ГОСТе.

Зазор между нижнем краем полотна и полом в целях улучшения проветривания разрешается увеличивать до 40 мм.

Чем заделать щели в доме?

Далее рассмотрим чем лучше заделать трещины и щели в доме из древесины:

Конопатка. Она является хорошим утеплителем.

Мох и пакля. Считаются классическими материалами для утепления дома из дерева, а так же для заделывания щелей и трещин. Эти материалы не нарушают эстетический вид здания.

Для заделки трещин и щелей мхом, его сначала высушивают, а перед тем как использовать (за 30 минут) замачивают в воде. Потом воду из ёмкости со мхом сливают, мох отжимают и скатывают валиком.

Валики укладывают в трещины и щели, утрамбовывают молотком или киянкой, оставляют всё подсохнуть.

По истечении трёх дней подсохшие излишки материала срезают.

Вместо мха применяют паклю или волокно из джута.

Паклю иногда заливают цементным раствором или гипсом или оставляют так.

Гвоздём, ножом или шилом проверяют качество, что то из вышеперечисленного втыкают между брусом или бревнами.

Острие изделия не должно проходить прямо насквозь.

Щели или трещины так же убирают при помощи герметизации, то есть сначала края щели обклеивают малярным скотчем, затем в стыки, трещины или щели утрамбовывают жгут из пакли или джутовое волокно и только потом, шпателем накладывают герметик. Швы, трещины и щели герметиком заполняют не полностью до краёв, а наносят его так, чтобы он имел соприкосновение всего в двух точках дерева. Оставляют всё застыть в течение 6-ти часов, а потом это место закрашивают подходяще краской.

В том случае, если герметик в течении работ всё — таки попал на поверхность бревна или бруса, то его следует убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Так как силиконовый герметик нельзя использовать для строений из дерева, то используют акриловый герметик. Данный герметик не имеет цвета и запаха и поэтому безопасен.

Акриловый герметик не реагирует перепады температур, сырости и очень хорошо скрепляет стенки дерева.

Так же щели и трещины заделывают специальной шпаклёвкой по дереву, она устойчива к холоду и сырости.

Для небольших трещин используют шпаклёвку на водной основе, а для глубоких трещин и щелей используют густое средство.

Замазку для щелей, трещин можно сделать самостоятельно, для этого клей ПВА смешивают с опилками до состояния густой кашицы и шпателем заполняют щели. Чтобы заделать широкую щель необходимо взять щепу такой же длины что и щель. Деревянный элемент затачивают клином и вбивают в трещину, затем всё закрепляют самодельной замазкой или шпатлёвкой.

Как вы поняли способов заделки щелей и трещин на брусе или бревне не мало.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи в начинаниях!

Как сделать работу своими руками: инструкция по заделке

Кроме указанных способов, для заделки щелей в межкомнатных дверях можно использовать силиконовую пасту. Продаётся она в тубах, а для работы потребуется специальный пистолет.

1. Чтобы не испачкать полотно и наличники, необходимо обработать их вазелином или наклеить малярный скотч.
2. Зарядить пистолет, отрегулировать количество поступающего материала.
3. Наносить пасту под углом 45 0 , медленно перемещая по поверхности, без лишней спешки.
4. Дверь держат закрытой, пока не высохнет материал, срок указан на упаковке или в инструкции.
5. По прошествии этого времени её можно открыть, затем удалить лишнюю пасту.

Этот способ простой, но даёт качественную герметизацию. Хорош для помещений с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты или кухни.

Всё-таки пластик — дешёвый и простой материал, который подойдёт большинству современных интерьеров. Для закрытия щелей накладывают молдинг. Нужно определить его размер, форму и цвет. Закрепить его можно гвоздями или клеем. Особых действий выполнять не придётся. Иногда можно делать пластиковые откосы:

1. на подготовленную поверхность установить направляющие профили;
2. нарезать детали из купленного пластика электролобзиком;
3. работы начинают от боковых стен со стороны входа и завершают потолком;
4. закрыть края специальными заглушками в форме уголков;
5. герметиком пройтись по всем швам и стыкам.

Популярны стали также доборы. Крепить их можно или к коробу, или к самому дверному проёму. Удерживать их может монтажный клей или саморезы (на усмотрение владельца), закрыть шляпки получится заглушками или шпатлёвкой.

• на обычные — напоминают рейки со шпоном;
• телескопические или наборные — расширяют проём, похожи на вагонку;
• комбинированные — скорее, похожи на декоративный уголок.

При креплении доборов вертикаль стены не может иметь отклонение более 4 мм, поэтому необходимо выполнить точные замеры.
После всех расчётов работ, необходимо внимательно и последовательно придерживаться данного алгоритма действий:

1. Нарезать доску на части нужного размера.
2. Монтируется коробка, к ней крепятся доборы.
3. Устанавливается полученное сооружение в проём.
4. В междустенное пространство ставят клинья, которыми регулируется конструкция, пока не будет достигнуто необходимое положение.
5. Всё пространство между стеной и коробом запенивается в три этапа. Каждый последующий наносится строго на полностью высохший предыдущий.
6. Штукатурится поверхность.
7. Закрывается наличниками.

Этот способ позволяет выполнить все двери в одном стиле. Важно правильно сделать замеры и установку. Плюс — цвет материала и фактура могут быть взяты аналогичными.

Если планируется использование добора, то лучше дверную коробку покупать с пазом, что облегчит установку дополнительных деталей.

Чтобы красиво и аккуратно закрыть щели в межкомнатной двери, есть много способов. Из них можно выбрать такой, который будет ближе к дизайну интерьера, окажется доступным, украсит комнату. Любой из описанных вариантов широко применяется при ремонте и установке дверей.

Устранение щелей по периметру двери

Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.

Утепление двери по периметру

Самоклеющиеся ленты

Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).

Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:

1. Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
2. Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
3. Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
4. Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.

Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.

Другие способы

Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.

Монтаж нащельных планок

Заделка щелей при помощи шнура

Такой метод известен давно и его используют для заделки щелей не только между половицами, но и при ремонте стен, когда кусок синтетического шнура выбирают в соответствии с размерами отверстия. Применение данного варианта не только решает проблему, чем можно заделать щели в деревянном полу, но и помогает избавиться от скрипа половиц.

Из материалов следует приготовить: шнур (пеньковую веревку), клей ПВА (столярный), опилки, шпатлевку. Веревку полностью смазывают клеем и изготавливают смесь из опилок, клеевого состава и шпаклевки.

Шнур помещают на щель, укладывают ее внутрь так, чтобы до верха половицы было 2-4 миллиметра. Это расстояние заполняют смесью с небольшим запасом сверху, поскольку шпаклевочный состав в процессе высыхания дает усадку.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
• В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Из чего можно сделать откосы?

Откосы бывают внутренние и наружные зависимо от их расположения относительно помещения. При их отделке решают две задачки: эстетическую и теплоизоляционную. Для этого необходимо избрать верный материал.

Панели МДФ

Сейчас для данного вида работ в большинстве случаев выбирают панели МДФ, отлично зарекомендовавшие себя в ремонте ванных комнат. Этот древесноволокнистый материал бывает нескольких видов.

1. Шпонированный – материал, совершенно подходящий для отделки дверного проема, он отличается особенной прочностью и долговечностью по сопоставлению с другими видами панелей.
2. Ламинированный – гидростойкий материал, владеющий несколько наименьшей прочностью, чем шпонированный МДФ. Но он очень привлекателен снаружи: у него богатая палитра цветов, также есть панели, имитирующие текстуру натурального дерева. Таковой МДФ также прекрасно подходит для отделки дверного проема после монтажа входной двери из металла.
3. Окрашенный – это материал, чья поверхность обладает меньшей прочностью. Он не подходит для данного вида работ.

Делаем откосы из МДФ своими руками

Если вы решили без помощи других отделать дверной просвет панелями МДФ, то для вас пригодятся последующие материалы и инструменты:

• МДФ панели (3 шт.);
• наличники (3 шт.);
• уголок декоративный гнущийся (3 шт.);
• рейка декоративная (3 шт.);
• направляющие (рейки шириной 10 мм и шириной от 30 мм, общая длина реек приблизительно 9 м);
• шурупы (длина 35 мм), приблизительно 30 шт.;
• дюбеля (поперечник – 6 мм), приблизительно 30 шт.;
• водянистые гвозди;
• цементный раствор;
• монтажная пена;
• лобзиковая пила;
• ножик монтажный;
• стамеска;
• коловорот;
• долото;
• рулетка;
• карандаш.

Для высококачественного выполнения работ по отделке дверного проема нужно соблюдать последующие правила:

• откосы должны располагаться приблизительно на 1,5-2 см ниже уровня коробки;
• расстояние меж внешними откосами должно быть больше расстояния меж внутренними;
• для правильной установки двери и получения ровненьких откосов нужно точно замерить размеры дверного проема.

Этапы отделки дверного проема

1. Заделка щелей цементом

Поначалу осмотрите откосы, заделайте большие щели и дыры цементным веществом либо шпаклевкой (если маленькие), уберите выступающий старенькый цементный раствор, старенькую побелку либо краску; щели меж стенкой и дверной конструкцией заделайте монтажной пеной, после ее затвердевания ножиком срежьте избытки.

закрепление наружных углов монтажным профилем

Наружные углы откосов укрепите монтажным профилем. Его необходимо аккуратненько вмять в свежайшую штукатурку. База для откосов готова. Дайте ей стопроцентно высохнуть.

установка МДФ-панелей на откосы

Образовавшиеся меж панелями и стенкой щели закройте декоративным пластмассовым уголком, который наклейте при помощи водянистых гвоздиков.

Наружный край откосов отделайте декоративным уголком либо прибейте обналичку.

Как отделать просвет входной двери.

Заказ дверей «ТОРЭКС» в Москве и области: Квалифицированный застыл и установка.

Как привести стенку подъезда в порядок после установки входной двери

Комплекс штукатурки откосов двери ЦПС. Штукатурка бетонной перемычки верхнего откоса. Штукатурка боковых.

Если не сглаживать за ранее откосы, то можно на их набить направляющие планки, к которым шурупами прикрепить панели МДФ. Весь процесс только немногим отличается от отделки откосов на окнах.

Декоративный камень

Дверные просветы после установки стальной двери можно отделать декоративным камнем. Такую отделку делают с расшивкой либо без нее. В первом случае употребляются текстурные материалы, во 2-м – сланец либо галька. Процесс это легкий, но требующий определенных познаний и способностей. Для отделки декоративным камнем пригодится шпатель, молоток резиновый, ведро для цементного раствора, болгарка с насадкой для бетона.

Панели ПВХ

Нередко внутренние откосы отделывают пластиком. Это дешевый материал, не требующий специфичного ухода, обычный в монтаже. У ПВХ панелей также богатая палитра цветов, потому можно подобрать отделку нужно цвета.

Пользующийся популярностью вариант – панели с имитацией текстуры ткани либо дерева.

Укрепляют пластик на древесную обрешетку либо фиксируют на штукатурке особым клеем. К недочетам данного материала можно отнести его хрупкость: в итоге неаккуратного использования пластик можно просто разрушить (к примеру, если проносить в дверь чего-нибудть объемное, с углами и зацепить пластмассовые откосы, то на их может остаться дыра либо ямка, заделать которые ничем не получится).

Цементная стяжка либо штукатурка

Один из самых обычных видов отделки внутренних и внешних откосов – цементная стяжка либо оштукатуривание. Приготовленный из цемента, песка и воды раствор либо раствор штукатурки мастерком наносят на дверной просвет, сглаживают его, убирают все шероховатости и подтеки. Если вы решили оштукатурить откосы либо покрыть их цементным веществом, то для вас нужно выставить маяки: так материал ляжет более отменно. В качестве маяков можно использовать плоские рейки из дерева либо особые железные профили. Их фиксируют при помощи алебастра верно по вертикали. После того как маяки застынут, промежутки меж ними и стенками заполняют веществом цемента либо штукатуркой. Для его выравнивания употребляют шпатель. Таковой стяжке нужно некоторое количество дней, чтоб высохнуть. После этого поверхность откосов можно выкрасить фасадной краской на акриловой базе в подходящий цвет. Дверь с такими откосами смотрится аккуратненько. Она стопроцентно защищена от воздействия воды и холода. Потом такую поверхность можно украшать хоть каким отделочным материалом. Но ровно покрыть стяжкой либо штукатуркой откосы довольно трудно, ну и занимает такая работа довольно много времени.

Отделка гипсокартоном

Внутренние откосы из гипсокартона смотрятся красиво, при правильном монтаже такие конструкции длительно не доставят своим обладателям никаких морок.

Для производства гипсокартонных откосов для вас пригодятся последующие материалы и инструменты:

• стеновой гипсокартон;
• клей для работ с гипсокартоном;
• дюбеля 6*60 («грибок» с саморезом);
• пластмассовый профиль (стартовый, направляющий);
• шурупы по металлу;
• ножик по гипсокартону (можно использовать обыденный канцелярский);
• рулетка;
• уровень строительный маленький;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• молоток;
• шпатель;
• емкость для раствора штукатурки.

Читать еще:  Установка мебельных петель своими руками

Этапы отделки откосов гипсокартоном

1. Удалите избытки монтажной пены шпателем либо ножиком.
2. Перфоратором с буром по бетону сделайте отверстия по всему периметру откосов (через каждые 20 см). В их забейте дюбеля. Саморезы вкручивайте не до конца: они улучшат сцепление гипсокартона и поверхностью откоса.
3. Рулеткой замерьте размеры стартового профиля по всем трем сторонам дверного проема. По верху откоса направляющую обычно делают на ширину всего проема: в него будут упираться боковые листы гипсокартона. Шурупами зафиксируйте отрезки направляющей. Ее маленький бортик должен размещаться снутри откоса, а длиннющий – снаружи.
4. Отрежьте три полосы гипсокартона в согласовании с размерами откоса. Ширина верхнего откоса и ширина проема должны совпадать. Чтоб край полосы гипсокартона вышел ровненьким, приложите к прочерченной полосы при резке, к примеру, алюминиевое правило либо кусочек профиля. Поначалу прорежьте верхний слой бумаги. Потом с оборотной стороны листа простучите место прореза. Когда гипс проломится, прорежьте лист бумаги с другой стороны от края к центру.
5. Замесите клей для гипсокартона в согласовании с аннотацией на упаковке. Размешивайте его шпателем, пока не пропадут комочки.
6. Промажьте клеем места крепления дюбелей и оборотную сторону гипсокартонных полос.
7. Край полосы гипсокартона заведите в верхнюю стартовую направляющую и прижмите плотно к бетону. Строительным уровнем проверьте ровность откоса. Используйте распорки для надежной фиксации гипсокартона до того времени, пока клей не застынет (несколько часов).
8. Такую же работу проделайте с боковыми полосами гипсокартона. Избавляйтесь от излишков клея, по другому гипсокартон выгнется. Простукивайте поверхность откоса через обрезки гипсокартона.
9. Не запамятовывайте повсевременно инспектировать уровнем ровность откоса.
10. Через 12 часов конструкции из гипсокартона можно прошпаклевать и выкрасить в соответственный цвет.

Мы разглядели несколько вариантов отделки дверного проема после монтажа стальной двери. Возлагаем надежды, что наши советы посодействуют для вас стремительно и отменно сделать откосы для собственного жилья.

Какой материал наиболее подвержен повреждениям?

Кроме дерева, все используемые материалы относятся к облегченным, произведенным из отходов деревообработки. Их легко повредить, особенно при переноске мебели или неосторожном обращении. Чем тоньше материал дверного полотна, тем больше вероятность получить на его поверхности вмятину или дыру.

Много зависит от того, на какой дверной каркас устанавливается материал. Некоторые производители экономят на каркасных деталях, поэтому дверь получается легкой, но ненадежной. В местах, где нет каркаса, полотно МДФ, ДВП, ДСП больше всего подвержено риску быть пробитым. Так что надежность двери в первую очередь зависит от качества изготовления.

Повреждения на деревянных дверях могут быть в виде сколов, трещин и вмятин, так как деревянная дверь изготавливается из цельного или наборного полотна. Устойчивость деревянных дверей к повреждениям напрямую связана с породой дерева. Двери из твердых пород более устойчивы. Много зависит от обработки деревянной двери: шлифовки, пропитки или нанесения покрытия.

Как и чем заделать щели

Когда выявлены основные риски и устранены причины появления щелей, можно приступать непосредственно к ликвидации изъянов.

Шпаклевка по дереву

Ремонт с помощью готовой шпаклевки по дереву — самый простой вариант заделки. Фабричная шпаклевка освободит мастера от приготовления сложных составов, поможет быстро справиться с работой.

Шпаклевка подходит для ликвидации щелей небольших размеров. Если площадь изъяна велика, состав может быстро растрескаться и рассыпаться. Готовую шпаклевку можно использовать и в том случае, когда планируется настилать на древесину другое напольное покрытие.

Порядок работ:

• При необходимости щели расширяют шпателем или отверткой, чтобы раствор наносился легче.
• Трещины очищают от пыли и мусора.
• Узким или резиновым шпателем захватывают некоторое количество шпаклевки. Далее ее наносят на трещину, стараясь вдавить как можно глубже.
• После высыхания шпаклевки, примерно через 1-2 дня, поверхность зачищают и шлифуют наждачной бумагой.

Внимание! Недостатком заводских шпаклевок является довольно ограниченная цветовая палитра, из-за чего швы становятся видны невооруженным глазом.

Заделка паклей

Уплотнение щелей паклей считается «дедовским» способом и тоже не требует больших усилий. Пакля традиционно используется в сантехнических работах для уплотнения резьбы и соединений труб. Это грубое волокно — продукт обработки лубяных культур. Оно обладает высокой степенью гигроскопичности, прочности, износостойкости, безопасно для здоровья.

Чтобы заделать щели в деревянном полу, паклю необходимо смочить в клеевом составе. Затем волокно аккуратно вбивают в зазор, стараясь заполнить все пространство. После того, как клей высохнет, пол можно окрашивать в нужный оттенок.

Паклю можно заменить синтетической веревкой. Ее пропитывают клеем ПВА и используют так же. После подсыхания остатки веревки можно срезать, а поверхность — покрасить.

Строительная пена для заделки щелей

Универсальным решением для заделки отверстий в напольном покрытии из дерева может стать монтажная пена. Ее используют преимущественно при обработке периметра помещения — в районе плинтусов.

Пошаговые действия:

• Плинтуса аккуратно снимают, стараясь не задеть доски на полу.
• Поверхность очищают от застарелой грязи, песка и пыли.
• В большие по объему щели закладывают куски пенопласта.
• Свободное пространство задувают строительной пеной.
• Выжидают время, необходимое для застывания смеси, срезают излишки.
• Весь периметр помещения зашпаклевывают, а после подсыхания шпаклевки устанавливают плинтуса на прежнее место.

Опилки с клеем

Недорогой, но эффективный способ избавиться от щели в деревянном полу — использовать смесь древесных опилок и клея. Состав можно приготовить самостоятельно по определенному алгоритму:

• Подготовить мелкие опилки , засыпать их во вместительную емкость.
• Залить опилки кипятком до образования густой однородной массы.
• Когда опилки впитают воду, набухнут и остынут, добавить клей. За основу можно взять обычный столярный клей или ПВА.
• Тщательно перемешать смесь до однородности.
• Шпателем набрать небольшое количество состава и нанести в пространство между досками. Нужно полностью заполнить щель, но не утрамбовывать с усилием.
• Разровнять заполненную массу , убрать лишний клей.

Подсохнуть такая самодельная шпаклевка должна за 2-3 дня. После подсыхания поверхность следует зашлифовать или провести циклевку.

Еще один вариант клеевого состава — с добавлением цемента:

• клей смешивают с теплой водой в пропорции 2:15;
• в смесь добавляют по 5 частей опилок и цемента;
• компоненты перемешивают, настаивают на протяжении 5-7 минут.

Состав рекомендуется использовать в подогретом виде. Он дает хороший изоляционный эффект, но сохнет довольно долго — примерно две недели.

Герметик

Главное назначение герметиков — создавать надежное покрытие, непроницаемое для влаги. Деревянные полы лучше всего обрабатывать герметиками, предназначенными для внутренних работ:

• акриловыми — они дают относительно большую усадку , плохо выдерживают перепады температур, однако акрил хорошо поддается окраске и шлифовке до идеально ровного состояния;
• силиконовыми — они более пластичны, устойчивы к сжатию и деформирующим нагрузкам, обладают хорошей адгезией, но не подходят для дальнейшего окрашивания.

Ход работ:

1. Щели очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить.
2. Обеспечить устойчивый температурно-влажностный режим.
3. Выдавить герметик в пространство между половицами.
4. Распределить состав равномерно при помощи шпателя, лопатки или пальцами в перчатках.
5. Излишки удалить сухой тканью.

Особых усилий при заполнении герметизирующие составы не требуют. Пистолет, при помощи которого подается порция герметика, создает необходимое давление и позволяет плотно заполнять отверстия.

Каждая из приведенных методик для устранения щелей в деревянном полу является проверенной и эффективной. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо провести предварительную подготовку поверхности и тщательно соблюдать технологию нанесения.

0 0 голоса

Рейтинг статьи